Vinoterso, le podcast

Ep49 | Comment réaliser un accord met/vin équilibré

Vinoterso.com — Fri, 21 Jul 2023 09:00:00 +0200

Pour le vin, 4 curseurs, un pour chacune des catégories, la première intensité/complexité/persistance, la deuxième dureté, la troisième rondeur et la quatrième alcool/tanins. Curseurs que nous pouvons régler et déplacer d’un, de deux ou de trois crans en fonction de la perception : je perçois un peu, suffisamment, décidément.

Pour le met ou l’assiette, 4 curseurs encore, pour représenter Intensité/complexité pour le premier curseur.

Rondeur, tendance grasse et sucrée pour le deuxième.

Acidité, sapidité, amertume pour le troisième.

Sensations onctueuses et liquides pour le 4ème.

Et là encore pour chacun des curseurs les trois crans de variations peu, suffisamment et décidément.

Pour représenter l’outil sur le papier, notez en ordonnée les 3 crans peu, suffisamment et décidément.

Et en abscisse, les 4 catégories. Il est important de respecter l’ordre des catégories pour le vin - Intensité/complexité/persistance pour le premier curseur, dureté pour le deuxième, rondeur pour le troisième et alcool/tanins pour le 4ème - et pour le met Intensité/complexité/persistance pour le premier curseur. Rondeur, tendance grasse et sucrée pour le deuxième. Acidité, sapidité, amertume pour le troisième. Sensations onctueuses et liquides pour le 4ème.

Ep.48 | Le met. Les bases de l'accord met/vin vol.3

Vinoterso.com — Thu, 13 Jul 2023 09:00:00 +0200

Analyser ce qui se passe dans l’assiette pour comprendre les mécanismes d’un accord met/vin équilibré.

L'objectif est de vous donner quelques règles pratiques pour identifier les caractéristiques d’un aliment, qu’il soit simple ou articulé comme une recette, et savoir leurs attribuer une valeur à l’aide de l'outil des curseurs.

1ère catégorie: persistance/complexité

2ème catégorie: rondeur

3ème catégorie: dureté

4ème catégorie: succulence/onctuosité

avec 3 degrés: peu, beaucoup, décidément

Ep.47 | Déguster comme un pro 2

Vinoterso.com — Thu, 06 Jul 2023 09:00:00 +0200

Quelques règles pratiques pour identifier les caractéristiques d’un vin, et savoir leurs attribuer une valeur qui vont nous aider à comprendre plus tard les interactions entre le verre et l’assiette pour pouvoir réaliser un accord met/vin.

Je vais vous demander de concentrer votre attention sur l’ensemble des sensations, de les diviser en 4 catégories.

Catégorie 1 : Intensité/complexité/persistance

Catégorie 2 : dureté

Catégorie 3 : rondeur

Catégorie 4 : alcool/tanins

De les quantifier:

0/peu/beaucoup/décidément

Et de noter l'élément olfactif qui vous a le plus marqué.

Le vin en dégustation:

fm333, Asolo Prosecco Superiore 2020 Montelvini

https://vinoterso.com/2023/07/08/le-premier-cru-asolo-prosecco-superiore/

Ep.46 | Déguster comme un pro

Vinoterso.com — Thu, 15 Jun 2023 09:00:00 +0200

L’abc de la dégustation technique, expliquée et démystifiée!

Ce n’est pas seulement un exercice de style. Analyser le liquide dans le verre donne tout un tas d’informations qui vont nous permettent d’apprécier l’état du vin en général, sa nature, son âge, l’idonéité de sa conservation, les défauts s’il en a, s’il peut être bu ou pas.

Ce qu'il vous faut pour la préparation et pour mettre en pratique l'exercice proposé:

Un verre à vin à pied relativement ample avec une ouverture légèrement resserrée, ne prenez pas une flute par exemple ou une coupe.
Un fond blanc que ce soit une serviette ou une nappe blanche, une feuille de papier.
Un papier et un crayon, pour noter vos impressions et avoir ensuite une trace écrite.
Et bien évidement une bouteille, celle que vous avez ouverte la veille par exemple et que vous n’avez peut-être pas finie fera très bien l’affaire, ou vous pouvez en ouvrir une. Le vin n’a pas tellement d’importance donc ne vous tracassez pas, on va surtout s’en servir pour exercer nos sens. Même si je ne vous cache pas que choisir un vin qui vous plait par exemple peut sans aucun doute faciliter l’exercice, parce que connaissant déjà ses caractéristiques, puisque vous les apprécier, va vous aider à les identifier.

Ep.45 | Dormir dans un vignoble

Vinoterso.com — Thu, 08 Jun 2023 09:00:00 +0200

L’œnotourisme est en pleine expansion et nombreuses sont les maisons qui vous accueillent et vous font profiter de leur hospitalité.

Donc si vous rêvez de dormir au milieu des vignes, trois destinations aujourd’hui, trois séjours dans trois régions vinicoles italiennes.

Lazio

Cincinnato Wine resort

https://www.cincinnato.it/wineresort/

Toscane

Les Tenute Pecille de Fontodi

https://www.tenutedipecille.com/

La Macelleria di Dario Cecchini

https://www.dariocecchini.com/

Vénétie

Venissa wine resort

https://www.venissa.it/ospitalita/

Les vins cités

Cincinnato :

Castore, Lazio IGT | Bellone 100%

Illirio, Cori Doc bianco | Malvasia 40%, Bellone 30%, Trebbiano 30%

Ercole, Lazio IGT | Nero Buono 100%

Fontodi:

Flaccianello delle Piave, Colli Toscana Centrale IGT | Sangiovese 100%

Chianti Classico DOCG | Sangiovese 100%

Venissa:

Dorona, Veneto IGT | Dorona di Venezia 100%

Ep.44 | Rome: 3 visites autour du vin

Vinoterso.com — Thu, 01 Jun 2023 09:00:00 +0200

Aujourd’hui, j’avais envie de vous donner quelques idées d’activités sympathiques 100% vins à faire lors votre prochain séjour dans la Capitale sans pour autant sortir de la ville. Pour ceux qui auraient envie de faire autre chose que de se rendre dans une enoteca ou dans le premier bar venu.

Une vigne au Colisée

https://colosseo.it/parco-green/un-vitigno-antico-l-uva-pantastica-a-vigna-barberini/

Une cave à vin où boire et acheter à deux pas du Capitole:

il Vinaietto

Via del Monte della Farina, 38, 00186 Roma RM

Et le vin conseillé en dégustation:

Quinto, IGT Lazio Bianco de Cincinnato

Tipo di vino: Bianco Uve: Bellone 100 % Gradi alcool: 13 %

https://cincinnato.it/portfolio/quinto/

Pour réserver un Wine tour chez Principe Pallavicini:

https://www.winetourprincipepallavicini.com/

Enfin pour les visites avec moi entre autres:

https://weekend-a-rome.fr/

Ep.43 | SlowFood SlowWine, les origines

Vinoterso.com — Thu, 20 Apr 2023 09:00:00 +0200

Pour continuer le discours initié la semaine dernière avec la genèse du Gambero Rosso, je vous parle d’un mouvement incontournable lorsque l’on commence à réfléchir à ce que l’on met dans son assiette et dans son verre.

Le mouvement Slowfood.

Les origines, la vision de son fondateur Carlo Petrini.

Les sites de Slowfood:

https://www.slowfood.it

https://slowfood.fr

https://www.slowfood.ch/it/slow-food

https://slowfood.ca

La première diffusion sur la radio OndeRossa

Francesco De Gregori - Pablo

https://www.youtube.com/watch?v=FZsr7S4p5Wc

Pour écouter le discours dans son intégralité:

Carlo Petrini | Slow food | State of the Net 2013

https://www.youtube.com/watch?v=OnudMHJT9_4

Ep.42 | Gambero Rosso, la genèse de la Guida ai Vini d'Italia

Vinoterso.com — Thu, 13 Apr 2023 09:00:00 +0200

Les origines du fameux guide italien des vins et des restaurants le Gambero Rosso et du système de notation ultra simple et devenu emblématique, les fameux "Tre bicchieri", les trois verres.

Le guide est une référence en Italie, une institution, qui commence à Rome en 1986 … dans un grenier.

Tout commence avec une machine à écrire, un téléphone, de ceux avec le cadran rond et l’écouteur supplémentaire, une pile de livres en guise de bureau. Et l’immense envie de partager une passion pour la gastronomie et le vin...

Le site du Gambero Rosso:

https://www.gamberorosso.it

Le site de Daniele Cernilli:

https://www.doctorwine.it

Extrait de Pinocchio en italien, raconté par l'excellent Edoardo Camponeschi:

Pinocchio di Carlo Collodi

Voce Narrante di E. Camponeschi

Copertina di Vladyslava Vasylenko

https://instagram.com/asperography/

https://www.youtube.com/watch?v=dQqzVo2v7N4

Extrait de Pinocchio en français:

Pinocchio De : Carlo Collodi

Traduit par : Cocotte

Lu par : Pomme

Livre audio français complet

https://www.youtube.com/watch?v=9xaisgXqm48&t=4183s

Ep.41 | Le futur des vins du Latium: entretien avec Marco Muscari Tomajoli

Vinoterso.com — Thu, 06 Apr 2023 09:00:00 +0200

Ce 41ème épisode est aussi le 5ème et ultime volet d’une série dédiée 100% aux vins du Latium.

Après avoir survolé le Latium en quatre étapes, i Castelli Romani, Cori, la culture d’un rouge emblématique le cesanese, nous avons fait aussi étape chez Sergio Mottura.

Aujourd’hui, nous sommes au nord du Latium, à quelques km au sud de la frontière toscane, sur la côte, à Tarquinia. Pour rencontrer littéralement Marco Muscari Tommajoli, un tout jeune vigneron super talentueux. Disclaimer, c’est loin d’être seulement un avis personnel.

Il y a quelques semaines, Marco a accepté de me recevoir chez lui pour l’ITW d’aujourd’hui, à Tarquinia.

J’en profite pour remercier vivement Marco d’avoir pris le temps de m’accueillir, de s’être prêté au jeu et d’avoir répondu à toutes mes questions. Marco en plus d’être un brillantissime jeune vigneron, est une personne profondément gentille et disponible. Juste pour vous dire, Marco a pris le temps de me répondre malgré un calendrier très serré, entre des travaux au vignoble et le Vinitaly qui se déroule en ce moment même.

Merci Marco.

Le site de Marco:

https://www.muscaritomajoli.it

L'ITW avec Guido Sileoni:

https://www.muscaritomajoli.it/aita

Velca : rosé de Montepulciano

Nethun : Vermentino

Pantalone: rouge de Petit Verdot

Aita : rouge de Montepulciano

Contacts:

Azienda Muscari Tomajoli

Strada Bandita del casal nuovo

01016 Tarquinia (VT) - Lazio - Italia

T. +39 3288990631

vinimuscaritomajoli@gmail.com

Bonus : Entretien avec Marco Muscari Tomajoli en italien

Vinoterso.com — Thu, 06 Apr 2023 09:00:00 +0200

Chose promise, voici l'entretien avec Amrco dans son intégralité.

Transcription et traduction sont disponibles sur le site!

https://vinoterso.com/2023/04/06/entretien-avec-marco-muscari-tomajoli/

Ep.40 | La douce révolution de Sergio Mottura

Vinoterso.com — Thu, 30 Mar 2023 09:00:00 +0200

Aujourd’hui je vous parle du parcours d’un grand personnage du vin du Latium, Sergio Mottura.

Parce que son histoire est à mon avis une belle synthèse de l’histoire du vin dans la région.

Bon à part qu’il fait des vins sublimes, et que le domaine est un petit bijou de la campagne du nord du Latium.

http://www.sergiomottura.com/en/

https://www.tannico.fr/civitella-d-agliano-grechetto-latour-a-civitella-2020-sergio-mottura.html

https://www.tannico.be/catalogsearch/result/?q=sergio+mottura

https://www.valmonti.net/?lang=fr

Et l'interview:

https://www.carlozucchetti.it/calice-calice/

L'affaire du méthanol en Italie:

https://www.lemonde.fr/archives/article/1986/04/05/l-affaire-du-vin-qui-tue-a-pris-l-ampleur-d-un-drame-national_2917757_1819218.html

Ep.39 | Cesanese, mon amour

Vinoterso.com — Thu, 23 Mar 2023 09:00:00 +0200

Le cesanese, c’est un cépage et comme beaucoup de cépages du Latium, n’a pas une super réputation. Il est souvent et à tort considéré comme un cépage donnant des vins plutôt pas trop délicats.

Et je vous explique pourquoi.

Les appellations:

Cesanese di Affile doc

Cesanese di Olevano Romano doc

Cesanese del Piglio docg

Lazio igt

L'extrait est du film

Il Marchese del Grillo

de Mario Monicelli avec Alberto Sordi de 1981.

https://www.youtube.com/watch?v=N0Mpr84E69Q

Les accords:

les plats de la tradition romaine et ciociara.

Agnello alla scottadito, pasta al ragù, coda alla vaccinara.

Une des trattorie les plus anciennes à Rome,

La campana, Vicolo della Campana.

Ep.38 | Cori Bellone Nero Buono

Vinoterso.com — Thu, 16 Mar 2023 09:00:00 +0200

Direction Cori, à quelques 70 km au sud-est de Rome.

Soyons clairs. Ce n’est pas la première zone à laquelle on pense, quand on parle de production dans le Latium. Mais c’est un terroir qui dans les 15/20 dernières années a fait des pas de géant pour sortir de l’anonymat et pour se débarrasser d’une étiquette de vin peu raffiné.

Comme dans le reste du Latium, c’est principalement une terre de blancs Bellone, Malvasia puntinata, moscati di terracina. Mais les rouges Cesanese et Nero buono sont tout aussi remarquables.

Focus aujourd'hui sur deux cépages: Bellone et Nero Buono

Les cépages mineurs : https://vinoterso.com/vinoterso-le-podcast/11/

Les vins:

Ercole Lazio igt 100% Nero Buono Cincinnato Cori Lazio

Pollùce Lazio igt 100% Nero Buono Cincinnato Cori Lazio

Apolide Lazio igt 100% Nero Buono Marco Carpineti Cori Lazio

Nzù Lazio igt 100% Nero Buono Marco Carpineti Cori Lazio

Castore Lazio igt 100% Bellone Cincinnato Cori Lazio

Nzù Lazio igt 100% Bellone Marco Carpineti Cori Lazio

Brut Methode Charmat 100% Bellone Cincinnato Cori Lazio

Neroniano Cacchione DOP Nettuno 100% Cacchione Casa Divina Provvidenza Nettuno Lazio

Cincinnato : https://cincinnato.it

Marco Carpineti : https://www.carpinetiterrae.com

Mare Divino : https://www.casadivinaprovvidenza.it/prodotti/mare-divino-metodo-charmat/

Caseificio Macchiusi SS Appia km 90, 04014 Pontinia LT

Et pour approfondir l'histoire de l'Agro Pontino:

Canal Mussolini Antonio Pennacchi

Ep.37 | Porchetta et Castelli! Vins et accords du Latium

Vinoterso.com — Thu, 09 Mar 2023 09:00:00 +0200

Premier épisode d'une série dédiée 100% au vin du Latium, pour vous donner quelques clés pour découvrir une région vinicole montante.

Et on commence par une excursion en dehors de la capitale.

Direction i Castelli Romani qui se trouve à une trentaine de km au sud-ouest de Rome. Nous sommes si proches de la ville que certains vignobles sont même sur la commune de Rome.

En voiture par les antiques voies romaines Appia ou Tuscolana, mais vous pouvez y arriver en train si vous n’avez pas de voiture, les villes de Frascati, de Castel Gandolfo et de Ariccia sont bien desservies et croyez-moi, une balade dans la campagne et sur les bords du lac vaut le détour et pas seulement pour la beauté des lieux.

Cuisine locale:

porchetta: plat typique d’Ariccia et du centre de l'Italie. Il s'agit d'un porc entier, évidé, désossé et assaisonné avec des épices et des herbes aromatiques. Imaginez la peau croquante et l’intérieur juteux… Servi sur une tranche de pain.

bucattini all’amatriciana : les bucatini bucatini sont un type de pâtes longues, semblables à des spaghettis perforés. L'amatriciana est un condiment typique del'Italie centrale à base de tomate, de guanciale et de fromage Pecorino romano.

agneau alla scottadito: L'abbacchio alla scottadito est une recette typique du Latium, les côtelettes d'agneau sont rôties sur le gril et immédiatement consommées

Romanella: vin pétillant de l'appellation Roma DOC à base de cépages Malvasia del Lazio, Bellone, Bombino bianco, Greco, Trebbiano.

Poggio le Volpi : https://www.poggiolevolpi.com

Epos bistrot : https://www.eposbistrot.it

Vente en ligne :

https://www.callmewine.fr

https://www.saq.com

Ep.36 | Acheter son vin italien en ligne

Vinoterso.com — Thu, 09 Feb 2023 09:00:00 +0200

Aujourd’hui, je vous donne quelques conseils pour choisir votre vin en ligne.

Parce que je sais que choisir une bouteille quand on se trouve à des milliers de km du lieu de production et qu’on n’a pas forcément en main tous les critères techniques pour évaluer une bouteille, ne facilite pas la décision, voici quelques pistes pour choisir au mieux vos bouteilles italiennes en ligne.

Les principaux sites de vente en ligne:

En Europe:

https://www.tannico.fr

https://www.tannico.ch

https://www.tannico.be

https://www.callmewine.fr

Au Québec:

https://www.saq.com

https://oenopole.ca

Les récompenses citées dans l'épisode d'aujourd'hui

Robert Parker, jugement sur une échelle de 100 points, 100 étant le maximum.

Jancis Robinson évalue sur 10 points

Wine Enthusiast sur 100

wine Spectator

Decanter

Falstaff

Les prix italiens

Bibenda de une à 5 grappes, 5 grappes étant le maximum

Gambero Rosso le premier en Italie à avoir établi un système de points de 1 à 3 verres, 3 verres étant bien évidemment le maximum.

Antonio Galloni sur 100points.

Le vin cité en exemple

Montalcino docg Vigne PianRosso 2017 de la maison Ciacci Piccolomini d’Aragona

Ep.35 | Conserver son vin sans cave

Vinoterso.com — Thu, 02 Feb 2023 09:00:00 +0200

Aujourd’hui je vous parle de conservation du vin.

Parce que le vin demande une gestion post achat que n’ont pas forcément les autres souvenirs ramenés de vacances,

Parce qu’on a tous besoin à un moment ou à un autre de conserver une bouteille plus longtemps que prévu,

Parce qu’on n’a pas tous chez soi une cave ad hoc, ou une cave à vin de vieillissement.

Je vous propose quelques astuces qui vous permettront de conserver votre vin chez vous que vous soyez en appartement ou en maison, que vous ayez une cave en sous-sol ou non.

Comme promis, les adresses des vignobles qui offrent le gite:

Toscane

Fontondi à Panzano in Chianti

http://www.tenutedipecille.com

Latium

Cincinnato à Cori

https://cincinnato.it/wineresort/

Ep.34 | Acheter du vin en week-end, bonne ou mauvaise idée?

Vinoterso.com — Thu, 19 Jan 2023 09:00:00 +0200

Si vous avez été tenté de remplir votre valise de bouteilles, après avoir gouté un super Chianti Classico docg dégoté dans le petit supermarché en bas de votre air BNB cet été à Florence.

Ou si vous avez longuement hésité devant une mythique bouteille de Barolo docg dans la vitrine de l’enoteca près de votre hôtel lors de votre passage à Turin.

Ou alors si vous aussi, vous vous êtes demandé je la prends, je la prends pas en croisant devant la mini cave à vin au duty-free de l’aéroport de Rome en attendant votre vol de retour.

Cet épisode est fait pour vous. Surtout que nous sommes déjà nombreux à planifier les week-end et ponts à venir pour cette année.

Eataly à l'aéroport de Fiumicino, Terminal 1.

Rosato Costa Toscana igt

Chianti Classico docg

Barolo docg

Age légal pour le transport d'alcool en Europe 18 ans, au Québec 18 ans.

Au Canada 18 ans dans les provinces de Manitoba, Alberta. 19 ans dans les autres provinces.

Respecter les quantités autorisées non seulement par le service des douanes de votre destination, mais aussi celles prévues par la compagnie aérienne.

En règle générale, il s’agit de 2 bouteilles de vin par personne.

Ep.33 | Angelo Gaja rocks!

Vinoterso.com — Thu, 12 Jan 2023 09:00:00 +0200

Nouvelle rubrique, les grands personnages du vin en Italie,

Et pour placer ce 2023 sous un excellent augure, et lancer cette nouvelle rubrique qui me faisait envie depuis un moment, je vous parle aujourd’hui d’une figure sacrée du vin italien.

Aujourd’hui je vous parle d’un monstre Angelo Gaia, que j’ai rencontré au mois de décembre lors d’une super dégustation à Rome à l’Hotel Cavalieri.

Si vous me suivez sur instagram, vous avez peut-être vu passer deux de mes posts avant les fêtes, dédiés à Gaja.

Les adresses, Gaja n'a pas de site internet. La maison vinicole peut être visitée à Barbaresco sur rendez-vous et à un prix de 300€ entièrement reversé à une oeuvre caritative.

Gaja

Via Torino, 5, 12050 Barbaresco CN

Toscane

Ca'Marcanda

57022 Castagneto Carducci LI

Pieve Santa Restituta

Loc. Chiesa Santa Restituta, 53024 Montalcino SI

Sicile

Graci

SP7, 95012 Passopisciaro CT

Ep.32 | Vous prendrez bien un chocolat?

Vinoterso.com — Thu, 29 Dec 2022 09:00:00 +0200

Je vous fais rapidement le tableau, vous êtes devant la cheminée, la dinde est digérée depuis longtemps, votre panettone aussi. Oui je suis optimiste.

Il vous reste quelques épisodes de The Crown à visionner, deux chocolats dans la boite collective et un fond de prosecco superiore parce que bien sur après avoir écouté vinoterso vous avez décidé de réveillonner avec un bon Valdobbiadene prosecco superiore.

Aujourd'hui Vinoterso répond à deux questions essentielles, comment boire des bulles et avec quel vin profiter pleinement des bonbons de chocolat tout en visionnant un bon programme télé.

Verre de dégustation

Flute de dégustation

Recinto della Valpolicella docg

Ep.31 | Panettone + vin

Vinoterso.com — Thu, 22 Dec 2022 09:00:00 +0200

Panettone + vin.

L'accord indispensable pour fêter Noël comme un Italien.

Moscatto d'Asti docg

Panettone du chef Canavaciullo

Moscato bianco frizzante Piemonte doc Piero Gatti

Ep.30 | Pasta alle vongole, quel vin?

Vinoterso.com — Thu, 15 Dec 2022 09:00:00 +0200

Et la vigilia si vous vivez à Rome, si vous avez fêté Noël dans la ville éternelle ou si vous comptiez y passer les prochaines fêtes, sachez que le poisson, les fruits de mer, les crustacés sont une tradition, qu’ils soient crus, ou cuits.

Chaque famille a surement ses traditions, ses habitudes, dans la mienne, la vigilia, le menu est une institution et il prévoit la pasta alle vongole.

Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous livre l'accord parfait.

Et, la recette!!!

Les bouteilles:

Vermentino di Sardegna doc, celui d’Antonella Corda

Frascati superiore doc, Poggio Verde de Principe pallavicini

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, 'Tre Ripe' de Pievalta

Les ingrédients pour 5:

2 kg de palourdes

500gr de spaghettone

4 gousses d’aïl

15 cuillères à soupe d’huile d’olive extravierge (3 par personne)

Piment qb

Ep.29 | Friulano + San Daniele + amici, la combo parfaite avant les fêtes 2022

Vinoterso.com — Thu, 08 Dec 2022 09:00:00 +0200

Une soirée entre amis avant Noël ça vous dit ?

Oui les fêtes approchent.

Oui on est jeudi 8 décembre 2022. Et même si tout le monde n’a pas forcément envie d’entendre encore parler des fêtes surtout quand on écoute son podcast préféré sur le vin, je me suis dit qu’il y avait quand même trop de choses sympas à partager.

En Italie, c’est Natale con i tuoi… ce qui littéralement veut dire Noêl avec les tiens, sous-entendu ta famille…

Mais rien ne vous empêche les jours prochains de réunir vos amis, de déboucher la bonne très bonne bouteille italienne bouteille que je vous conseille aujourd’hui, de dégainer vos saucissons, vos pains de quartier,

J’ai la bouteille pour vous, une bouteille que vous trouverez facilement en ligne où que vous soyez.

J’ai vérifié.

Aujourd'hui on parle accord parfait!

Friuli Colli Orientali Friulano DOC sélection MYO de la maison Zorzettig.

San Daniele

Tocai friulano

Tokaji hongrois

Ep.28 | Changer de vie : conversation avec Silvia Dionisi

Vinoterso.com — Thu, 01 Dec 2022 09:00:00 +0200

Avez-vous déjà rêvé de passer à l’acte ?

De quitter le monde civil pour répondre à l’appel pressant du monde du vin ?

Aujourd'hui je vous propose d'assister étape par étape au changement de vie de Silvia qui a décidé de quitter définitivement le monde civil pour faire de sa passion du vin son métier.

On parle aujourd'hui de l'importance de nourrir sa passion sur le long terme pour réussir son passage à l'acte.

Autre débat, peut-on parler d’un vin défectueux ?

Le vin que j'avais apporté était clairement gâté, très probablement en raison d'une erreur de vinification... que faire? En parler? Oui? Non? Au final je l'ai laissé en cachant tout simplement nom et producteur...

Les bouteilles dont nous avons parlées:

Batasiolo Barolo docg

Cincinnato, brut

Gotto d’oro linea Vinea Domini

Brunello di Montalcino docg

Barolo docg

Amarone della Valpolicella Docg

Petit Lexique:

Fis Fondazione Italiana Sommelier

Fisar Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori

Ais Associazione Italiana Sommelier

Who's who

Armando Castagno

Romain, diplômé en droit et en études historico-artistiques, il a écrit sur le sport de 1986 à 2013 et il est dans le monde du vin depuis plus de vingt ans.

Conférencier, goûteur, créateur et directeur de cours approfondis dans toute l'Italie pour l'Association des sommeliers italiens, il a été la référence régionale du guide de l'association pendant onze ans. Il s'est vu remettre les insignes de Chevalier du Tastevin au Château du Clos de Vougeot, en Bourgogne, en portant le maillot domicile de la Roma sous sa veste de soirée. Il enseigne l'histoire des territoires de l'art du vin et la géographie du terroir à l'Université des sciences gastronomiques de Pollenzo.

Ep.27 | La cave des poètes. Bon plan très bons vins à Genève

Vinoterso.com — Thu, 24 Nov 2022 09:00:00 +0200

Bienvenue donc en Suisse, à Genève, rue de carouge, à la découverte d’un endroit vraiment sympathique où trouver une bonne bouteille italienne racontée par Yann.

La cave des poètes brille de gaité, c’est un lieu qui donne tout de suite envie de s’arrêter.

La sélection de vins italiens est éclectique, dictée par la passion de Yann pour les vins du Piemont, de la Vénétie, de la Toscane, mais avec une belle part aussi pour les vins de l’Etna, et pour les vins hors-pistes comme le monocépage Susumaniello, des Pouilles. Et les prix varient de 20 et 70 francs.

Quelques uns des producteurs disponibles chez Yann:

Piémont: Borgogno, La Spinetta, Massolino

Friuli Venezia Giulia : Livio Felluga

Toscane: Tenuta Sette Cieli, Ciacci Piccolomini d'Aragona

Abruzzes: Pasetti

Sardaigne: Siddura

Sicile: Orrianna Occhipinti

https://lacavedespoetes.ch

EP.26 | UGA, Sottozona, qu'est-ce que c'est?

Vinoterso.com — Thu, 17 Nov 2022 09:00:00 +0200

UGA, Sottozona, qu'est-ce que c'est?

La réponse en détail dans l'épisode : comprendre ces outils supplémentaires du classement des vins italiens

L'explication par le sol, le cahier des charges, les prix aussi.

Pour approfondir, un épisode sur le Cartizze, la Sottozona du Prosecco Superiore DOCG.

C'est par ici:

https://podcasts.captivate.fm/media/2a33cfb1-11da-4b89-81aa-9d2134721a20/Ep4-20Cartizze-20Vinoterso-20le-20podcast-20-2005-05-22-2019-54.mp3

Et la dégustation du superbe Méthode ancestrale de Poggio Bbaranèllo, par là.

https://vinoterso.com/2022/11/15/507-le-vin-petillant-methode-ancestrale-de-poggio-bbaranello/

Ep.25 | DOCG, DOC, IGT, parlez-vous appellations?

Vinoterso.com — Thu, 10 Nov 2022 09:00:00 +0200

DOCG, DOC e IGT.

Qu’est-ce que c’est et surtout qu’est-ce que ça veut dire ?

Il s’agit simplement des acronymes utilisés pour les appellations italiennes. Donc pour les identifier, commencer à les repérer si vous lisez pas couramment l’italien des étiquettes, vous êtes aujourd’hui au bon endroit.

Chanson de AleXZavesa depuis Pixabay

Ep.24 | La Sardaigne des grands assemblages Sardegna Coast to Coast 9

Vinoterso.com — Thu, 03 Nov 2022 09:00:00 +0200

24ème épisode, c’est aussi le 9ème et dernier volet de notre série Sardegna Coast to Coast. E chi lo sa, magari un dixième volet viendra conclure cette série qui je dois dire mérite d’être approfondie.

Dans l’épisode précédent je vous avais donné un bref aperçu des sentiers les moins battus.

Lorsque l’on vient en Sardaigne pour y passer quelques jours ou quelques semaines de vacances, il n’est pas forcément spontané ou évident de choisir d’autres cépages ou assemblages que les Vermentino et les Cannonau. Où que l’on soit en Sardaigne, ces deux cépages offrent d’excellents résultats, ils sont tellement emblématiques de la Sardaigne, et la multitude de méthode de vinification offre des variations quasi infinies. On peut facilement passer deux semaines en Sardaigne, et choisir de boire un vermentino tous les jours sans pour autant avoir un verre répétitif. Les différences entre le sud et le nord, le choix d’une vinification en acier, repos en bois, sur lies, méthode effervescente… immersion dans l’eau de mer des grappes vendangées… oui oui, vous avez bien entendu…

Et comme vous n’avez sans doute pas eu le temps ou l’envie de boire autre chose pendant votre séjour, aujourd’hui, pour clore avec vous ce périple sarde, je vous invite à choisir avant de reprendre il traghetto pour le continent quelques bouteilles à déguster ensuite chez vous.

Oui je vous vois venir, tout le monde n’est pas équipé pour transporter du vin et les chaleurs estivales, parce que oui, on a plutôt tendance à partir en Sardaigne en été, et la chaleur du traghetto ne sont bien évidemment pas compatibles.

Je l’ai fait. Si vous n’avez pas une glacière spécifique, un carton d’emballage épais, quelques pains de glace en veillant à ce que les pains ne soient pas en contact direct avec les bouteilles, vous permettra d’atteindre votre destination en limitant les risques de dégâts. Si vous décidez de vous faire livrer, attendez les températures plus clémentes des mois automnales ou hivernaux. Les colis qui partent de la Sardaigne empruntent forcément la voie maritime et vos bouteilles pourraient pâtir d’une attente prolongée sur le quai, ou être exposées à des températures tout aussi massacrantes en calle. Une dernière recommandation, si vous transportez votre vin, conservez à portée de main les factures d’achat. Et sachez que vous pouvez transporter jusqu’à 90l de vin par personne, si vous voyagez en voiture de l’Italie vers la France, ou vers la Belgique. Jusqu’à 5 litres vers la Suisse, rappelez-vous que la déclaration des biens est obligatoire et que la taxe est de 2 francs par litre.

Si vous voyagez en avion, Jusqu’à 1litre et demi soit 53 onces de liquide pour le Canada. En Europe, jusqu’à 5 litres de vin en soute.

Cayenna Submariner de la Tenuta Asinara, si j’ai titillé votre curiosité…

Mais revenons aux assemblages.

Il y a bien sûr les blend de cépages sardes, nous l’avions vu la semaine dernière avec un des très grands vins de la Sardaigne, un assemblage de Bovale et Monica.

J’aurais pu vous parler aussi du Luzzana, isola dei Nuraghi Cannonau et Cagnulari. De l’azienda agricola Cherchi, que je n’ai pas encore visitée. Elle se trouve à quelques km au sud-ouest de Sassari et n’était malheureusement pas sur mon itinéraire. Je l’ai déjà dit de nombreuses fois, mais j’y retourne, c’est promis.

Aujourd’hui je serai encore plus spécifique, je voudrais vous parler des assemblages avec des cépages dits internationaux.

Une toute petite anecdote avant de commencer pour vous illustrer le contexte des cépages internationaux en Italie. Il y a quelques jours, j’ai assisté à la dégustation organisée par mon ami Niccolà à Rome de la Cantina Venosa de la Basilicate. Una cantina sociale que je ne connaissais pas et qui présentait ses vins les plus importants Aglianico del vulture Superiore DOCG, ses vins IGT à base d’Aglianico.

Et un dernier vin, Il Matematico, c’est son nom, d’Aglianico et de Merlot. Alors la question est légitime ? Pourquoi du Merlot ? Niccola nous l’a expliqué très simplement, dans les années 80 qui achetait l’Aglianico de la Cantina Venosa -les restaurateurs, les traiteurs, les cavistes- , demandait toujours aussi du merlot pour répondre à la demande croissante des vins de ce cépage de la part des consommateurs.

Donc quelques hectares de vignobles furent dédiés à ce cépage international. Une fois la mode passée, le vignoble est resté. Et il fait très justement parti aujourd’hui d’un héritage curieux, mais bien présent et tout à fait mis en valeur dans ce Matematico.

Aujourd'hui, parler de variétés internationales en Italie est un sujet assez houleux… surtout depuis que la mise en valeur des variétés autochtones est devenue le cheval de bataille, à juste titre, de la production viticole italienne.

Les variétés comme le merlot, le syrah, le cabernet sauvignon, le chardonnay, le pinot noir, ont été introduites dans le but d’améliorer la production avec aussi tout une série de techniques de production, et de pouvoir surtout rivaliser sur la scène internationale avec les vins issus de ces cépages dits internationaux. Avec d’ailleurs les résultats que l’on connait, à Bolgheri, en Franciacorta, et on va le voir ensemble en Sardaigne.

Ce n’est pas un mystère, ces variétés sont de superbes caméléons qui obtiennent de bons résultats en fonction du sol où elles se trouvent.

Nous sommes en ce moment dans une phase de timide transition, et je ne vous cache pas que ma première réaction à la dégustation de Venosa a été, merlot ??? mais pourquoi ??? Même si en regardant la zone, en écoutant l’histoire, j’ai bien évidemment compris.

On retrouve le même débat en Sardaigne, rappelez-vous l’appréhension de Francesco Sedilesu de voir dénaturer l’identité des vins sardes face à l’engouement bien réel qu’il y a eu en Sardaigne de vouloir faire des vins pour le marché international.

La vérité est sans doute dans le milieu. Comme pour beaucoup de chose.

Je me rappelle la première fois que j’ai dégusté un cabernet sauvignon sarde. Le Marchese di Villamarina, Alghero Cabernet sauvignon doc de Sella e Mosca. Bon ok ce n’est pas un assemblage, c’est un cabernet sauvignon, mais l’exemple est parlant et reflète bien l’accent sarde que prennent les internationaux une fois débarqué sur l’île.

J’étais en première année de préparation du bibenda executive wine master pour une leçon sur les assemblages de type bordelais en Italie.

Le vin est servi anonymement, 3 minutes pour la dégustation en solo. Je plonge dans le verre

et là, mon esprit s’envole. Macchia mediterranea, fruits rouges, épices, armoniosissimo ed ampio. Bien entendu, mais c’est la trame iodée de ce vin, que j’ai souvent citée d’ailleurs pour les vins sardes, qui m’a fait voyagée. En trois secondes, j’étais au-dessus des vignobles avec la mer en contrebas. J’étais dans la maison de mon grand-père en face des parcs à huitres. Bref j’étais là où seul un très grand vin est capable de vous emmener, quand le support se dissout pour laisser place à l’évasion.

Et bien sûr il grande Giuliano Lemme m’interroge, je suis restée sans voix, mais c’est une autre histoire… assez drôle quand j’y repense.

Le Marchese di Villamarina, Alghero Cabernet sauvignon doc de Sella e Mosca est un 100% Cabernet sauvignon, les vignobles sont face à la mer à Alghero, sur la côte nord-ouest de la Sardaigne, sur un terrain sablonneux riche en argile et en fer.

Vinifié en acier, il repose en fûts de chêne de premier et de second passage pendant plus de 2 ans.

Il est tout simplement fascinant à mon avis dans le verre, international certes et pourtant tellement sarde. Il est d’une puissance élégante qui se mérite tout de même après un peu d’attente. Les miens reposent encore depuis mon coup de foudre, et cela fait plus de 4 ans. Et son potentiel de garde atteint sans problème les 10 ans.

Pour vous je l’ai trouvé en ligne, mais je ne doute pas que vous le trouviez chez votre caviste, au prix de 35 euros environ pour la France et la Belgique, un peu plus de 36 francs pour la suisse. On le trouve en ligne.

Pour le Canada, j’ai trouvé l’autre Cabernet Sauvignon de Sella & Mosca, Alghero doc Rosso

Tanca Farrà, un blend de cabernet sauvignon et cépages rouges locaux, tout aussi intéressant. Le prix est de 35 dollars en ligne.

Un autre cabernet sauvignon, mais en blend avec un cépage italien mais pas tout à fait sarde puisqu’il s’agit de Sangiovese.

Deux cépages élevés dans le centre de la Gallura à Siddurà, sur le sol typique de la Gallura, rappelé vous, un sol sablonneux issu du disfacimento granitico et de galets. La cave du même nom, est célèbre en Sardaigne et en Italie et le vin objet de notre attention aujourd’hui est le Tiros.

Les meilleurs raisins sont récoltés à la main, égrappés et laissés à macérer pendant quelques semaines dans des cuves en acier, où le vin accomplit toute la fermentation alcoolique. A la fin, il est soutiré dans de petits fûts où il termine la fermentation malolactique et où il s'affine jusqu'à l'assemblage.

Dans le verre, on assiste à un étrange mélange d’une personnalité difficile à cerner quand on n’en connait pas la provenance. Tout à fait sarde lui aussi, maquis, herbes aromatiques, la mûre et le fruit du Sangiovese, les épices du cabernet. Des tannins doux et bien gérés et un vin intense d’une belle matière de velours.

Oubliez le quelques années lui aussi, je l’ai trouvé en ligne à un peu plus de 40 euros pour la France et la Belgique pour la 2016.

35 francs pour la suisse pour la même année, profitez-en.

Colli del Limbara IGT 'Tìros' 2016 de Siddùra 44 dollars pour le Canada, toujours en ligne…

Passons au sud de la Sardaigne dans le Sulcis.

Une autre création de Giacomo Tachis, rappelez-vous l’œnologue à l’origine des Terre Brune de Santadi.

Le sol argileux, calcaire et partiellement sablonneux de la région du bas Sulcis crée les conditions parfaites pour la croissance des vignes.

Le vin que je vous propose est un assemblage de Carignano, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot et Syrah avec maturation en barriques pendant 12 à 15 mois. 60% pour le Carignano et 10% pour les autres.

Dans le verre, d’un beau rubis intense, la matière est dense et à l’olfactive, il est lisse comme peut l’être un très bon bordeaux. Puis les odeurs se réveillent et il commence à parler. On se retrouve doucement en Sardaigne, avec le maquis et cette trame iodée qui n’est plus celle des parcs à huitres mais plutôt des capres de Salina. On est dans un registre chaleureux, de confitures de fruits rouges, des tons chauds du cacao, du café fraichement torréfié, du tabac, du poivre noir un brin fumé, tirant sur le balsamique avec le réglisse.

En bouche toujours cette première impression très propre, très lisse, puis il s’installe élégamment, progressivement et s’étire longuement après la déglutition.

La cave Agricola Punica est une joint-venture entre le groupe Tenuta San Guido Sassicaia, la Cantina di Santadi et Giacomo Tachis.

Le vin est Montessu, un Isola dei Nuraghi Rosso IGT.

J’ai trouvé en ligne la 2019, entre 19 et 20 euros pour la France et la Belgique, à un peu moins de 20 francs pour la Suisse, et 19 dollars pour le Canada.

Franchement, pour un vin aussi intéressant le prix est à mon avis un cadeau. J’ai presque envie de créer une nouvelle rubrique Bons prix très bons vins juste pour lui.

Je vous quitte sur les douces notes de ce Montessu et un beau point final je dois dire pour cette série Sardegna coast to Coast.

J’espère vous avoir inspirés pour votre prochaine dégustation, prochain voyage, prochain assemblage peut-être ?

J’y reviendrai certainement dans quelques semaines pour faire le point sur ce voyage intense pour vous comme pour moi, 9 semaines d’immersion sarde, ce n’est pas rien.

En tout cas si la série vous a plu, si vous avez apprécié la sélection, les échanges, les dégustations, n’hésitez pas à me le faire savoir. Plusieurs moyens de me communiquer votre appréciations, instagram, facebook, le site de vinoterso où vous pouvez me laisser un message.

Si vous êtes caviste en Suisse, en France, en Belgique, au Québec et que vous avez l’envie de communiquer au monde entier et en français votre passion pour les vins italiens, de faire savoir que vous avez plein de bonnes bouteilles disponibles prêtes à être débouchées dans votre cave, contactez-moi et je serai vraiment super ravie d’en discuter ici même à Vinoterso, comme je l’ai d’ailleurs déjà fait avec La cave des Poètes à Genève en Suisse. Un échange très bientôt partagé sur Vinoterso le podcast.

Excellente semaine à vous, excellente dégustation si vous avez quelques belles bouteilles à venir cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine.

Ep. 23 | La Sardaigne des autres cépages Sardegna Coast to Coast 8

Vinoterso.com — Thu, 27 Oct 2022 09:00:00 +0200

Aujourd’hui avant dernier épisode de notre série Sardegna Coast to Coast.

Après ces quelques semaines passées en Sardaigne ou tout du moins oralement pour vous grâce à Vinoterso, vous avez surement commencé à vous faire une idée, quoique succincte du vin en Sardaigne.

C’est une idée construite par podcast interposé donc elle n’est bien évidemment qu’un faible reflet de la réalité.

J’ai mis en lumière çà et là, quelques vins, quelques zones, au moyen de la narration de mes vacances estivales.

L’idée qui me vient à l’esprit est une pièce sombre dans laquelle on promènerait le faisceau d’une lampe de poche. Si on peut se faire une idée somme toute assez plausible de la pièce dans l’obscurité, lorsque l’on rallume la lumière ou encore mieux que l’on attend le lever du soleil, pouvoir contempler la pièce et son mobilier d’un seul regard est une tout autre chose.

Je vous ai parlé des grandes lignes, cannonau, vermentino, carignano, vernaccia… de la Gallura, de Oristano, du Sulcis, de la Barbagia et de Cagliari.

Ce qui ne représente qu’une partie infime du terroir sarde mais c’est aussi celle qui a le plus d’écho. Je pense bien évidemment à Argiolas et Pala, aux vins de Giacomo Tachis dont la résonnance dépasse largement les frontières sardes et italiennes.

Une autre chose, la Sardaigne est bien loin d’avoir mis en valeur tous les cépages, les terroirs, les vins issus de son territoire. Comme je vous l’ai raconté, à côté de quelques grandes maisons reconnues au niveau national et international on l’a vu avec Santadi et le Terre Brune, où le très haut niveau de qualité est maintenant la norme, il y a la place aujourd’hui pour un renouvellement, pour les nouvelles générations. Ce n’est pas un hasard si je vous ai parlé de Simone Sedilesu, d’Antonella Corda, d’Elisabetta Pala.

Le renouveau est là et il est impressionnant de qualité.

Juste pour vous dire, Elisabetta et Simone font partie tous les deux du classement 40 Under 40 Wine Industry Leader en Italie.

Ce qui montre bien le potentiel qui se construit sous nos yeux en ce moment en Sardaigne.

Car rappelez-vous je vous en ai parlé, le passé où une viticulture de masse de vin en vrac destinée à la coupe d’autres vins même français n’est pas si vieux, on parle de la génération des parents de Simone, d’Elisabetta et d’Antonella. Même si eux ont grandi dans des familles qui ont mis en lumière bien avant les autres la qualité du terroir sarde.

Et il faut du temps, une prise de conscience, une connaissance de son propre terroir pour progresser. Sans oublier une bonne dose de courage et de confiance en soi.

Une autre chose, je trouve que la Sardaigne est une représentation en miniature de la viticulture italienne. Un terroir riche, très riche qui s’il a de très belles zones à vocation vinicole aujourd’hui reconnues dans le monde entier, n’a pas encore atteint le maximum de ses capacités.

Rappelez-vous dans l’épisode estival ‘Vous avez dit mineur ?’ nous avions vu ensemble que le vin est produit dans toutes les régions en Italie, et chacune de ses régions a ses propres variétés intéressantes encore appelées mineures.

Ce sont ces cépages mis un peu de côté parce que difficiles à cultiver, à soigner, ou parce qu’elles sont peu productives ou qu’elles donnent des vins anguleux si elles ne sont pas accompagnées correctement.

Fort heureusement au cours des dernières décennies, on assiste à une redécouverte heureuse de ces cépages, en témoigne le salon qui leurs est dédié l’Autoctona di Bolzano. Cela dit, et on le verra la semaine prochaine avec la Sardaigne, les cépages dit internationaux donnent aussi des résultats monstres tant au niveau de l’excellence que de la territorialité. Sassicaia, San Leonardo, Grande cuvée Primo Terlaner, la Riserva del Fondatore di Giulio Ferrari.

Bon encore une fois je m’égare, encore une fois !!!

Je vous avais promis le nuragus, la malvasia di bosa. Et allez, je vous en rajoute quelques-uns pour la route, le bovale, le monica, le granazza. Il y en a évidemment bien plus.

Si vous êtes curieux je vous laisse une liste non exhaustive en fin d’épisode. Puis tiens ce sera aussi l’occasion d’un petit exercice de prononciation.

A défaut de pouvoir vous donner pour tous les vins d’aujourd’hui des prix et des adresses où les trouver…

C’est parti.

Rouge, blanc ?

On commence par les rouges.

Monica.

Le Monica est un cépage que l’on ne trouve qu’en Sardaigne, c’est d’ailleurs l’un des cépages les plus cultivés sur l’Ile. Mais il est finalement peu connu.

Deux doc lui sont dédiée, la DOC Monica di Sardegna et la doc Monica di Cagliari.

Les caractéristiques du vin issu de Monica, une belle couleur rouge rubis avec des reflets violets, des arômes de petits fruits rouges frais, des tanins doux, une structure moyenne et une acidité contenue.

Le Monica 'Perdera' Argiolas, 9,50 euro en France, toujours de Argiolas, Monica di Sardegna Superiore 'Iselis' Argiolas 2019, 17,50 euro, 25 francs en Suisse, en ligne

BOVALE et BOVALE GRANDE

Origine incertaine encore, certains font remonter son arrivée à l’époque de domination espagnole, mais les cépages espagnols de noms similaires ont pourtant un profil génétique différent.

Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez aussi que l’on distingue deux variétés sous le nom de Bovale : Bovale Sardo et Bovale grande.

Le Bovale a longtemps été utilisé comme raisin d'assemblage ses caractéristiques : forte teneur en alcool, bonne acidité venaient enrichir des vins moins puissants. Depuis quelques années, son potentiel qualitatif lui a permis de devenir protagoniste de vin monocépage au résultat intéressant.

Le Bovale sardo est une variété répandue surtout dans la zone de Cagliari, dans les zones d'Oristano et de Terralba, à Anglona et à Logudoro. Il est protagoniste de la DOC Campidano di Terralba et figurant principal de la doc Mandrolisai en assemblage avec les cépages Cannonau et Monica.

Vinifié seul, il donne naissance à un vin rouge rubis tirant sur le pourpre et le violet. Les arômes, intenses, vineux, de petits fruits rouges. En bouche, frais et sapide avec des tannins prononcés.

En assemblage, il apporte ce timbre chromatique entre le pourpre et le violet et une belle fraicheur et il donne des résultats impressionnants comme en témoigne le Mandrolisai Rosso Superiore Angraris de Fradiles que j’ai cité il y a un instant pour le monica.

Passons au blanc et je voudrais commencer par la Malvasia di Bosa.

Malvasia di Bosa

Pour commencer, Malvasia di Bosa, c’est le vin, et de la dénomination Doc qui est de 1972, Bosa étant un petit village sur la côte ouest de la Sardaigne, au nord de Oristano.

Le cépage se nomme Malvasia di Sardegna. C’est un cépage de faibles rendements ce qui explique aussi la faible production et le désamour pour ce cépage qui donne pourtant des vins oxydatifs à haut potentiel.

Le Malvasia di Bosa Riserva Columbu est un vin oxydatif d’une belle robe jaune dorée, sec, à la trame iodée et fraiche et fortement marqué par le maquis sarde.

Le vin de base fermente spontanément dans des récipients en acier inoxydable et est ensuite élevé pendant au moins 24 mois dans des barriques où la flor agit sur le liquide et opère lentement son travail de transformation oxydative du vin.

Une merveille d’accord avec la bottarga, si les idées d’accord mets/vin ne vous viennent pas.

A titre indicatif, Malvasia di Bosa Riserva 2015 de Columbu la bouteille de 0,5 litre 43 euros en ligne.

Je ne l’ai pas trouvée en Suisse, ni au quebec, mannagia.

Pour la petite histoire, la famille Columbu, Giovanni Battista et sa femme Lino sont protagonistes de Mondovino, le documentaire de Jonathan Nossiter, de 2004.

Le Granazza

Je vous en ai déjà parlé, lors de notre visite à Mamoiada en barbagia. Ce cépage, resté peu connu pendant des siècles, n’a pas de semblable d'un point de vue génétique : il s'agit d'un cépage autochtone avec des caractéristiques qui lui sont propres.

Les quelques souches des vieilles vignes ad alberello, cultivées à 650 mètres d'altitude sont aujourd’hui l’objet d’un travail de sauvegarde et de valorisation en Barbagia.

Depuis 2002, la famille Sedilesu le vinifie avec ou sans repos sur lies.

Le Barbagia Granazza IGT 19, 25 francs suisse, 17 euros pour la France, la belgique, Barbagia IGT Granazza sulle bucce 29, 52 francs suisse, 32 euros, tous les deux de la cantine Giuseppe Sedilesu.

Un vin à la couleur jaune dorée, minéral, rustique, des parfums de maquis encore, d’agrume, de fleurs, miel et épices pour la version sur lies. En bouche, frais, savoureux, une trame iodée pour les deux versions, balsamique pour la version sur lies.

J’ai dégusté celui la cantina Giuseppe Sedilesu, lors de mon premier passage chez Su tapiu avec une lasagne de pain carasau, aubergine et fromage et j’en garde un souvenir vibrant.

Le dernier invité de notre épisode d’aujourd’hui, le Nuragus.

Le Nuragus est un cépage versatile, résistant aux maladies, qui s’adapte facilement à tous types de terrain. C’est d’ailleurs le cépage blanc le plus cultivé en Sardaigne. Il est particulièrement répandu dans les provinces de Cagliari et d'Oristano, une doc lui est d’ailleurs dédié, la doc Nuragus di Cagliari.

Son point faible ? Sa vigueur. La vigne doit être accompagnée pour obtenir des résultats de qualité, c’est pourquoi beaucoup de pieds ont été explantés au profit de cépages plus faciles.

Le Nuragus est généralement vinifié seul.

Assemblé avec d'autres cépages locaux, on le retrouve dans l’élaboration notamment de vermouth.

Le vin qui en est issu est d'une couleur paille assez pale, avec des reflets verdâtres, à l’olfactive, de fleurs blanches, agrumes, fruits à chair blanche, une bouche fraiche et sapide.

Le Pedraia de la cantina Santadi élaborée entièrement à partir de raisins Nuragus, après une fermentation en acier à température contrôlée, mûrit pendant quelques mois dans des cuves en ciment au contact de ses propres levures. On y retrouve les agrumes, les fleurs blanches, le maquis et les fruits à chair blanche et développe aussi bien au nez qu’en bouche des accents plus doux et moelleux.

Chez Argiolas, le S'Elegas jaune paille clair, lumineux. A l’olfactive, agrumes, herbes coupées, pomme. En bouche il est équilibré, frais et savoureux. C’est un vin de crustacés.

Le 2021 est disponible en ligne 8 euros en France et en Belgique en ligne.

Le nuragus d’Antonella Corda, 14 euros en France et en Belgique.

Je ne vous cache pas mon amour pour les vins d’Antonella Corda, son Nuragus ne fait pas exception. On y retrouve à l’olfactive cette superbe trame iodée qui me rappelle les parcs à huitres de Kercabellec, et qui m’avait séduite déjà dans son vermentino, puis la pomme et la poire de jardin. En bouche, c'est un vin frais, équilibré, encore une fois une très belle cohérence avec l’olfactive. Le tout, à l’enseigne de la délicatesse, la signature d’Antonella Corda. Elle le recommande avec les huitres, qui suis-je pour la contredire ? puisque je vous parlais de Kercabellec, je me promets de le gouter avec celles de Retailleau.

14 euros en ligne pour la France et la Belgique. Sans même y réfléchir.

Ça va, je ne vous ai pas perdu en route ?

Notre tour en Sardaigne est presque fini. Un dernier volet nous attend. Et j’ai très envie de vous parler des vins d’assemblages. Dont un en particulier, qui m’a toujours fait voyager.

Je viens juste de vous parler des cépages qui sont l’objet d’une juste redécouverte. Mais je ne voudrais pas que part ma faute, vous passiez à côté de superbes assemblages de style bordelais …

Bon passons au petit exercice que je vous ai promis au début. Carissimi amici sardi, aspetto i vostri commenti !!

Les rouges

Muristellu

Cagnulari

Pascale

Caricagiola

Nieddera

Nieddu mannu

Carenisca

Gir

Les blancs

Nasco

Semidano

torbato

dai, au moins 7 sur onze sont correctes !!!

à la semaine prochaine !!

Ep. 22 | Gallura + Vermentino. Sardegna Coast to Coast 7

Vinoterso.com — Thu, 20 Oct 2022 09:00:00 +0200

7ème volet de notre série Sardegna Coast to Coast.

Je reviens un instant sur l’épisode précédent. D’ailleurs j’en profite, si l’épisode vous a plu, si la forme vous a plu, si l’insertion d’extraits en italien vous a fait voyager, n’hésitez pas à me le faire savoir ! les retours via le site vinoterso.com, via instagram, @vinoterso, via facebook, @vinoterso sont actifs

En tout cas, pour ma part, c’est un tel plaisir d’aller à la rencontre des cavistes, des vignerons et partager ensuite ces échanges, c’est vraiment ce pourquoi vinoterso est fait.

Et puis j’ai un peu l’impression d’organiser pour vous le voyage que la bouteille a fait pour arriver jusqu’à votre verre, mais en sens inverse !

La rencontre avec Francesco Sedilesu m’a particulièrement marquée, vous l’aurez compris, Mamoiada aussi. Bientôt l’intégrale de notre discussion, c’est promis.

Après avoir parcourues les routes sardes pour rejoindre mon point de retour vers le continent en longeant à nouveau la diagonale mais dans le sens sud-ouest /nord-est, je me suis arrêtée chez des amis passer quelques jours à Porto Rotondo.

Si vous ne connaissez pas, Porto Rotondo c’est un peu le Disneyland de la Sardaigne avec en lieu et place des attractions, des baies, des plages, le port.

La mer et la côte sont bien évidemment magnifiques, mais comment dire Porto Rotondo ne s’en contente pas, il faut en plus l’étalage clinquant de richesses destiné à déclencher un bruit médiatique qui selon le Larousse s’appelle plus communément blingbling. Ai-je vraiment dit blingbling ? Tiens c’est drôle, ça me fait tout de suite penser au Prosecco en canette sponsorisé par Paris hilton… Comme quoi, blingbling peut aussi être un mot associé au vin… Paris Hilton icone du prosecco en canette, si vous vous demandez ce que c’est, j’en parle dans l’article Prosecco une brève histoire, disponible sur le site…

Mais je m’égare…

Juste pour votre culture personnelle, Porto Rotondo est un projet immobilier né de l’entreprise d’investisseurs vénitiens dans les années 60.

Poi, l’Aga Khan dans les années 70 achète une grande et belle portion de territoire, celui de l’actuelle Costa Smeralda. Commence alors une croissance rapide, aéroport, résidences, villages, yacht club, soutenue dans les années 80, 90… par la jetset nationale et internationale.

Bon, ce n’est pas forcément ma destination de vacances favorite, je l’admets, mais j’en ai tout de même profité pleinement pour faire le tour des maisons vinicoles en Gallura.

Ç a tombe bien, c’est justement le sujet d’aujourd’hui, je voulais vous parler de la Gallura.

Où sommes-nous ? nous sommes au nord-est de la Sardaigne, pour les Français, à 12 km au sud de la pointe corse. C’était je vous le rappelle mon point de départ de ce périple estival Sardegna Coast to Coast 2022, puisque j’ai débarqué à Olbia, pour ensuite faire un tour en Sardaigne pendant un peu plus de deux semaines. D’où le nom Sardegna Coast to coast.

La Gallura s'étend d'Olbia, presque jusqu’à Sassari, de la côte est donc à la côte nord-ouest. Gallura, le nom ne vous est pas inconnu, je vous en ai parlé rappelez-vous lors du premier épisode de la série, nous avions d’ailleurs dégusté ensemble un Vermentino di Gallura docg, le Petrizza 2021 de Masone mannu, et ce Vermentino di Gallura a d’ailleurs reçu les 3 bicchieri du guide 2023 del Gambero Rosso. Une distinction qu’avait déjà reçu son ainé de 2020.

Le vermentino n’est bien évidemment pas le seul cépage de la Gallura. Mais c’est un cépage qui donne des résultats particulièrement intéressants dans cette région de la Sardaigne et vous allez comprendre pourquoi : le vermentino préfère les environnements collinaires aérés et ensoleillés, proches de la mer, et s’exprime merveilleusement sur des sols secs et schisteux, issus de la désagrégation du granit. Vous n’êtes pas obligé de le retenir, mais on retrouve souvent le terme sur les fiches techniques, en italien, disfacimento granitico

Et vous l’aurez compris, c’est tout ce que l’on retrouve en Gallura, un sol granitique de formation ancienne avec un mélange de sable et d’argile, un climat tempéré et chaud, une ventilation constante dans un paysage de maquis méditerranéen et de collines avec une altitude qui oscille entre les 100 et 400m au-dessus du niveau de la mer.

Dans le verre attendez-vous à retrouver un bouquet d’agrumes, de fruits à chairs blanches, exotiques aussi, de fleurs blanches, d’herbes aromatiques, de maquis, mais aussi de sapidité, de bord de mer, de pierre mouillée.

C’est la seule docg de sardaigne, et juste à titre indicatif, parce que j’ai le classement sous les yeux, des 5 cinq vermentino ayant reçu le prix des tre bicchieri del gambero rosso 2023, 3 proviennent de la docg Vermentino di Gallura.

D’ailleurs en parlant du classement des 3 bicchieri del Gambero Rosso, je vous prépare en ce moment un épisode sur le sujet, le temps de finir la série et de vous parler d’une adresse Bon plan à Genève…

Les 3 Vermentino di Gallura docg ayant reçu les tre bicchieri sont ceux de Masone Mannu – Vermentino di Gallura Petrizza 2021, dont je vous parlais à l’instant, le Vermentino di Gallura Sup. Kramori 2021 de Sa Raja et le Vermentino di Gallura Sup. Sciala 2021 de Surrau.

Et ça tombe bien, le dernier des 3 est aussi un des vins en dégustation aujourd’hui puisque Surrau est l’une des caves que j’ai visitées cet été.

Le Vermentino di gallura superiore docg Scialla 2021, vous l’aurez compris est issu de raisins 100% vermentino.

Après un contact rapide avec les peaux, le vin fermente en acier à température contrôlée. Il repose ensuite pendant plusieurs mois sur les lies fines remises régulièrement en suspension.

Dans le verre, il a cette couleur jaune clair accentuée de reflets verts.

Le nez est d’abord timide, marqué par une belle présence minérale de pierre mouillée, de parc à huitre. Puis avec la chaleur ambiante, il libère des arômes plus fruités, de fruits mûrs, exotique, de fleurs blanches, d’herbes aromatiques, du thym, de sauge, du maquis aussi.

En bouche il est frais, savoureux, juteux, bon équilibre, bien construit. Occhio tout de même à la généreuse teneur en alcool de 14 degrés, bien gérée, elle ne prédomine pas en bouche mais peu surprendre après un deuxième verre.

Ce Vermentino regarde plutôt vers la mer, quand on parle d’accord mets-vins, et étant donné que nous sommes déjà en automne, je le vois bien avec une soupe de poisson, avec un bouillon de fruits de mer, servis avec des tranches de pain grillées. Beurrées aussi… Au moment où j’enregistre il est presque 13h30, c’est ma faim qui s’exprime, n’y faites pas attention…

Les prix, je l’ai trouvé en ligne au Canada au prix de 26 dollars, en suisse en ligne aussi autour de 20 francs, en France en ligne aussi autour de 16 euros.

La Cantina Surrau se trouve en pleine Costa Smeralda, entre porto Rotondo et Porto Cervo.

En remontant vers la côte, celle en face de la Maddalena, une toute jeune réalité, un projet intentionnel et à mon sens vraiment réussi.

Je vous invite aujourd’hui à déguster Vermentino di Gallura Superiore Fiore del Sasso 2020 de

La Contralta.

Pour le côté technique, le moût obtenu par un pressage doux des raisins fermente en acier à une température de 16°C pendant environ 20 jours. Une fois la fermentation alcoolique terminée, le vin est élevé en partie en acier sur ses lies fines avec bâtonnage répété et une autre petite partie, environ 20%, dans de petits fûts de chêne français de premier passage, toujours avec bâtonnage répété. Après 8 mois de vieillissement, les deux masses sont assemblées, clarifiées, filtrées et mises en bouteille. Le vin mis en bouteille mûrit encore un mois dans le verre avant d'être commercialisé.

Le verre est vraiment à l’image de La Contralta, simple, sans fioriture. Un jaune paille intense, étincelant, le nez est décisif, construit autour d’une minéralité iodée, pierre mouillée, herbes aromatiques, des senteurs poivrées, agrumées, on a perdu le côté exotique et complaisant du premier.

La bouche est tendue, incisive elle aussi, fraiche, simple sans que cela soit réductif. Une finale longue et sans fausse note. On frise là aussi les 14 degrés d’alcool, vraiment bien intégrés je dois dire.

La Contralta est encore toute jeune, elle vend à travers un site partenaire de vente en ligne qui exporte partout en europe, le prix de livraison dépend bien sûr de l’endroit où vous vous trouvez.

Le prix hors livraison est de 25 euros.

Changement de décors, direction le sud, de la gallura hein, nous restons dans la dénomination. Plus au sud donc à Monti, pour vous donner une idée, on est près de Masone Mannu, où je vous avais emmener lors de notre premier volet de la série Sardegna Coast to coast. Le maquis n’est plus le seul protagoniste, les chênes et les oliviers repeuplent le paysage.

Le Vermentino di Gallura Terra e Mare 2020 de la cave Unmaredivino di Gioacchino Sini.

Les vendanges sont effectuées manuellement à partir de début septembre. Les grappes de raisins macèrent à une température proche de 0 °C pendant 24-48 heures. Après l'égrappage, le moût subit une brève macération pelliculaire à une température toujours proche de 0° pendant 48-72 heures, suivi d’un pressage doux et d’une fermentation en acier.

Ce long cycle de traitement permet de préserver les arômes du fruit.

Dans le verre, le liquide est jaune paille animé de beaux reflets verts. Le nez est effectivement frais et léger, on y retrouve le fruit frais, le raisin, l’agrume. Qui cohabitent avec toujours ces parfums d’iode, de pierre mouillée et de maquis, le fil rouge de la dégustation d’aujourd’hui. Quelques nuances cependant, les herbes aromatiques sont aussi balsamiques, presque mentholées.

La bouche est savoureuse, fraiche, saline, tendue, à l’image du fruit frais de l’olfactive.

Le nom Terra e Mare, terre et mer, lui va bien je dois dire. Je le vois bien avec une quiche aux légumes plus qu’une quiche traditionnelle à cause de la salinité des lardons. Une quiche automnale pourquoi pas avec de la courge et des courgettes et un fromage frais. Le degré d’alcool est de 13 degrés

On retrouve encore une fois ce vermentino en ligne, la plateforme que j’ai visitée le propose au prix de 19,27 francs pour la suisse, de 19,65 euros pour la France et ragazzi, mi dispiace, je ne l’ai pas trouvé au Canada.

Voilà, notre tour en Gallura s’achève. Et c’est aussi bientôt la fin de notre série Sardegna Coast to Coast. Encore un, aller peut être deux.

La semaine prochaine, Nuragus, Malvasia di bosa…

Excellente fin de semaine à vous, excellente dégustation si vous prévoyez de déboucher une bonne bouteille italienne ce week-end ou avant, ou après aussi en fait.

Ep.21 | Conversation avec Francesco Sedilesu. Sardegna Coast to Coast 6

Vinoterso.com — Thu, 13 Oct 2022 09:00:00 +0200

Mamoiada, le retour !

6ème épisode de notre série, Sardegna Coast to coast. Aujourd’hui chose promise, chose due, je partage avec vous ma rencontre avec Francesco Sedilesu.

Et disons que ce volet de la série Sardegna Coast to Coast est un peu à part.

Pour la forme, il s’agit d’un entretien enregistré, mais aussi pour le fond. Les thèmes abordés par Francesco Sedilesu vont bien au-delà de la simple narration d’un bon produit. J’anticipe un tout petit peu, aujourd’hui on parle de tissu social, du passé et du futur d’une communauté consciente du potentiel de son terroir et qui a peur de le voir dénaturé, on parle du terroir pas seulement comme lieu de naissance d’un bon vin mais comme élément fondamental de l’identité d’un village, d’une communauté et de ses habitants.

Mais avant, juste pour replacer dans le contexte cette rencontre si particulière. J’en profite vous pouvez toujours revenir à l’épisode n° 17

Pendant mon séjour en Sardaigne, j’ai fait pas mal de km juste pour rencontrer Simone Sedilesu de VikeVike à Mamoiada,

Simone, m’avait reçu vraiment très gentiment chez lui. Nous avions visité son tout jeune chai, nous avions bien sur débouché quelques-uns de ses vins -excellents- et après avoir parlé de ses projets, de ses vœux pour le futur, je lui explique un peu ce que je fais, vinoterso, et l’idée à l’origine du projet, mon envie de raconter en français tout ce qui se passe avant et autour d’une italienne. Je lui explique que ses vins peuvent voyager, être bus à des km et des km de distances, sans pour autant que son histoire voyage avec eux.

Simone s’arrête et me dit qu’il faut absolument que je rencontre son père Francesco, parce que son père adore raconter l’histoire de Mamoiada et il me donne même son numéro.

Je l’appelle le jour même si je me rappelle bien, et nous fixons un rendez-vous le surlendemain.

Ça tombait vraiment très bien, surtout que j’avais très envie de retourner chez Su tapiu. No comment… d’ailleurs je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous en parler aujourd’hui, parce que l’épisode est un peu chargé.

Francesco Sedilesu est un personnage, le porta-voce d’une communauté vivante, solidement attachée à son territoire mais bien consciente de son époque.

Bon vous êtes prêts ? Attention je vous préviens, je vais vous demander un peu d’élasticité mentale, c’est une réflexion profonde qui si elle regarde précisément à la loupe Mamoiada, peut tout aussi bien être appliquée à n’importe quel terroir. D’autant plus que l’on assiste en direct à la formation d’un phénomène.

Francesco m’a parlé du sol, mais c’est assez secondaire finalement. Le sol de Mamoiada est à très haute vocation vinicole, -je vous rassure vous allez comprendre pourquoi- c’est un fait, une vérité qui fait partie de l’histoire de ce petit village de la Barbagia. Les habitants en ont toujours été conscients mais sans finalement en percevoir pleinement le potentiel et le caractère exceptionnel jusqu’à il y a une vingtaine d’année.

On a parlé du vin bien sûr. De la façon dont il se faisait, et dont il se fait aujourd’hui. De sa qualité et principalement de son rôle au sein de la communauté.

On a parlé des dénominations de leurs rôles, de leurs limites aussi.

On a parlé de comment valoriser un bien reçu en héritage, qu’il faut préserver, gérer, et qui en plus doit pouvoir faire vivre non seulement la famille mais aussi les générations futures.

Un dernier avertissement, non si torna indietro… après avoir écouté ce podcast, vous ne dégusterez plus un verre de vin de la même façon…

Sachez aussi que je publierai en bonus la conversation que j’ai eu avec Francesco Sedilesu dans son intégralité, et transcription et traduction en français sur le site.

C’est parti.

Ep.20 | Aujourd'hui, c'est Cagliari! Sardegna Coast to Coast 5

Vinoterso.com — Thu, 06 Oct 2022 09:00:00 +0200

Épisode n°20

c’est encore un petit nombre me direz-vous, mais ce n’est que le début ! Vinoterso a tout le temps de grandir, c’est une promesse.

Un bref détour avant de rejoindre la destination annoncée pour aujourd’hui, rappelez-vous c’est Cagliari.

Un bref détour je vous disais, en fait deux… tiens.

Le premier :

Vivez-vous à Genève ?

Si la réponse est oui et puisque vous êtes à la recherche d’un bon plan très bon vin italien puisque vous écoutez vinoterso, le 23 de la rue de carouge est sans hésiter votre destination.

D’autant plus que la semaine prochaine, jeudi 13 octobre, le caviste du 23 de la rue Carouge anime une dégustation 100% italienne.

Je vous en parle parce que j’ai fait un petit tour à Genève ce week-end. Et en recherchant de bonnes adresses pour étoffer mon carnet d’adresses de bons plans très bons vins justement, j’ai rencontré Yann, l’heureux propriétaire de la cave des Poètes, au 23 rue de carouge et qui a tout ce que je recherche chez un caviste. Et j’ai de la chance, Yann a accepté d’être l’hôte de vinoterso, donc à venir très bientôt le fruit audio de notre rencontre !

Juste pour que vous ne le ratiez pas, une autre belle rencontre au programme jeudi 13 octobre, cette fois pas besoin d’être à Genève parce que où que vous soyez dans le monde, il vous suffira d’écouter vinoterso., la semaine prochaine re-direction Mamoiada à la rencontre de Francesco Sedilesu. Bomba.

Mais revenons à l’épisode d’aujourd’hui, 5ème volet de la série Sardegna Coast to coast,

Ou comment prolonger le bénéfice de mes vacances en cette matinée d’octobre encore tiède je dois dire.

Même si ce retour en arrière est un peu aussi le passage en revue de ce que je n’ai pas eu le temps de faire. En préparant ce podcast et en relisant les notes que j’avais rassemblées pour organiser mon séjour, je revoie toutes les adresses que j’avais prévues de visiter. Une liste, on va dire, kilométrique… et disons que le sud est de la Sardaigne a été un peu sacrifié lors de mon passage… il va falloir que j’y retourne…

Anche perché si je devais commander tous les vins que j’avais prévu de déguster, le prix serait de bien loin supérieur à un billet d’avion aller-retour Rome Cagliari avec location de voiture… no comment.

Bon il y a aussi il y a aussi les adresses que j’ai visitées sans les avoir programmées…

Après avoir fait les 74km de route entre Arbus et Cagliari, à travers les montagnes -vous vous rappelez, celles qu’on a déjà traversées pour atteindre le Sulcis ? j’ai préféré flâner dans les ruelles de Cagliari et sur la plage del poetto, non sans avoir fait étape avant chez Lillicu.

Aujourd’hui, petite transgression, je vous raconte Lillicu et le Costamolino di Argiolas brillant de légèreté qui a accompagné mon repas et une fois n’est pas coutume, je vous parle de vignes que je n’ai pas encore visitées, celle d’Antonella Corda et Elisabetta Pala.

Lillicu. Je crois que c’est la quatrième ou cinquième fois que je viens à Cagliari et je ne pense pas y avoir fait un séjour sans avoir pris le temps de m’y arrêter pour un déjeuner rapide ou prolongé. C’est une cantine à l’aspect et au service vraiment rustique, les longues tables sont partagées, le volume sonore est on va dire plutôt élevé, mais la friture, le thon, la pasta alla bottarga, font que l’on oublie tout le reste.

Et le Costamolino pour accompagner le repas, simple, frais, incisif. Juste ce qu’il me fallait.

Costamolino c’est un Vermentino di Sardegna Doc, 100% vermentino donc. C’est le vermentino de base de la très célèbre maison Argiolas.

C’est un vin blanc sec et frais, sans complication, avec juste ce qu’il faut de senteurs agrumées, de fleurs blanches et une bouche cristalline de bonne persistance. Exactement ce qu’il faut pour accompagner l’excellente friture de Lillicu et leur melanzane alla parmigiana.

Vous comprenez aussi pourquoi après un tel repas j’ai préféré une balade sur la sublissime plage du Poetto.

Lillicu, si vous passez par Cagliari, c’est à deux pas du port, dans une petite ruelle, il suffit de suivre l’odeur irrésistible de la cuisine pour le trouver, le nombre de personnes en attente d’une table devant le local indique que vous êtes au bon endroit. Sinon pour les plus pragmatiques, c’est au numéro 78, via Sardegna à Cagliari. Ça ne s’invente pas…

Bon deux mots sur ce qui aurait pu être la visite rêvée, la rencontre avec Antonella Corda.

Ou encore avec Elisabetta Pala de Mora e Memo.

Parce qu’à elles deux, elles cumulent tout ce que je rêve de raconter : une histoire de relève – elles appartiennent toutes les deux à deux des familles de vignerons les plus représentatives de la région, de super courage et de talent au service de vignobles qui donnent envie de plonger dans le verre.

Nous sommes à Serdiana à quelques kilomètres au nord de Cagliari, une terre de vermentino de cannonau, et de nuragus.

Antonella Corda est toute jeune agronome, quand elle décide en 2010 de reprendre deux vignobles de famille à Serdiana et de mettre en pratique ce qu’elle croit être fermement le futur de la viticulture : une gestion raisonnée, biologique et durable.

Elle prend soin de pieds de vignes de Vermentino, Nuragus et Cannonau.

Deux vignobles, le Mitza Manna 100% blanc, 200m au-dessus du niveau de la mer. Le sol est un mélange de sable, d’argile et de limon avec une forte présence calcaire qui donne élégance et fraîcheur aux blancs de Vermentino et Nuragus.

L’autre vignoble, Mitza S’ollastu, planté de Cannonau et de vermentino, un mélange de sable, d’argile de limon et calcaire mais caillouteux qui donne corps et puissance aux deux rouges.

Le fil rouge de ses vins -deux vermentino, un nuragus et deux Cannonau-, est certainement la délicatesse. Le plus acclamé est le Cannonau di Sardegna doc, mais j’avoue que j’ai un faible pour son vermentino. Vibrant, étincelant, et ce que je vais dire n’est pas très professionnel, mais il me met de bonne humeur. Est-ce que ça vous arrive aussi ?

Le Vermentino selon Antonella est frais et élégant. Le dernier que j’ai dégusté, le 2021, propose comme il se doit tous les parfums du terroir sarde, le maquis, les herbes aromatiques et sauvages, la sauge, le thym, les agrumes aussi ceux riches en acidité comme le lime, le citron vert, et une veine iodée, les parcs à huîtres, les câpres aux sels… Belle cohérence en bouche, fraîcheur savoureuse, finale à la fois délicate et longue.

Pour le côté technique, pas de fioriture mais vu le résultat dans le verre il n’y a pas de surprise, pressage délicat, fermentation en acier à température contrôlée et c’est tout.

Il ne me manque que la dégustation sur place.

L’autre maison dont j’avais envie de parler est Mora&Memo.

Une toute jeune maison aussi puisqu’elle a été créée en 2011 par Elisabetta Pala.

Après avoir travaillé avec sa famille, disons que Pala est un nom de famille assez connu en Sardaigne et en Italie, Elisabetta décide de lancer son propre projet avec 40 hectares de vignoble et de concrétiser son idée de Cannonau et Vermentino. Si j’y repense son histoire est assez similaire à celle de Simone Sedilesu, de VikeVike puisqu’Elisabetta a elle-aussi quitté le domaine familial pour se lancer.

Un pari risqué, ce qui n’a pas empêché Elisabetta de dépasser les préjugés -jeune, fille de… et je souligne fille- et réaliser pleinement son projet avec dynamisme et engouement.

Nous sommes encore à Serdiana, au nord de cagliari, deuxième commune de Sardaigne en termes de surface viticole, et si vous ne l’avez pas encore compris, une zone à très très forte vocation viticole. Collines calcaires, parfois marneuses, roche schisteuse.

Trois cépages, cinq vins.

Tino Vermentino di Sardegna doc, Nau Cannonau di Sardegna doc, Tino Sur Lie Isola dei Nuraghi I.G.T., Ica Monica di Sardegna DOC et le petit dernier, é un rosé de Cannonau et Monica

Je ne les ai pas tous gouté, mais le Nau et le Tina 2021 que j’ai gouté sont joliment exécutés.

Si la délicatesse était le fil rouge des vins d’Antonella Corda, le dynamisme est certainement celui des vins de Mora et Memo.

Tino est lui aussi une belle représentation du paysage sarde, herbe sauvage, thym, romarin, maquis, fleurs blanches, fruits sucrés et minéralité, en bouche et c’est là que ça se passe, c’est une explosion de chaleur, de fraîcheur, de persistance et j’imagine qu’on est exactement là où Elisabetta voulait nous emmener, ossia chez elle à Serdiana.

Brève parenthèse technique : Exposition sud/sud-est, 220m d’altitude, sol - argile calcaire de moyenne colline, riche en squelette. Vinifié en acier à température contrôlé eu contact des peaux d'abord et sur les lies ensuite pendant environ six mois.

Au Canada, Les vins d’Antonella et d’Elisabetta n’arrivent malheureusement pas encore, mais ceux de leurs familles respectives oui, les vins d’Argiolas sont disponibles sans difficulté, le costamolino en particulier, autour de 19 dollars, les vins de la maison Pala aussi, le cannonau riserva 2015 par exemple autour de 23 dollars.

En suisse, les vins d’Antonella et ceux d’Elisabetta sont disponibles en ligne, en cherchant un peu. J’ai trouvé le Vermentino et le nuragus d’Antonella Corda autour de 16 francs, les deux cannonau autour de 50 francs, un peu plus si je me rappelle bien pour le riserva. Et les vins de Mora e memo, ceux disponibles parce que tous ne sont pas disponibles, autour de 20 francs. Juste pour info Mora e memo s’écrit Mora - et commercial memo.

En France, aucune crainte, les vins sont disponibles en ligne, Mora e Memo autour de 19 euros, entre 15 et 30 euros selon les vins.

Bon, je me répète mais c’est promis j’y retourne et je m’y arrête.

Puisque je parle de retour, ça tombe bien c’est la parfaite transition pour vous annoncer l’épisode de la semaine prochaine, un retour vécu et documenté à Mamoiada !

La semaine prochaine je vous raconte ma rencontre avec Francesco Sedilesu, vigneron, écrivain, ambassadeur de Mamoiada, créateur et moteur de l’association Mamoja.

A la semaine prochaine !

Ep.19 | Vernaccia di Oristano Sardegna Coast to Coast 4

Vinoterso.com — Thu, 29 Sep 2022 09:00:00 +0200

Vernaccia di Oristano.

En avez-vous déjà entendu parler ?

Bienvenue à l’écoute de Vinoterso.

L’automne est arrivé sans doute possible, les températures commencent finalement à fléchir. Pour vous aussi ?

C’est la saison des vendanges, et avant de reprendre le cours de notre série Sardegna Coast to coast, un bref point sur les promesses de ces vendanges 2022 s’impose.

Printemps et été 2022 ont été marqués par des températures très élevées et par une sécheresse historique, en Italie les photos du Po à sec en sont devenu le symbole... Les vendanges ont d’ailleurs été anticipées aux premières semaines d’août en Franciacorta. Les températures élevées de jour comme de nuit à Erbusco, en Lombardie ont freiné de beaucoup les excursions thermiques nécessaires à la conservation de l’acidité cruciale pour les cépages Chardonnay, pinot noir et pinot blanc destinés à l’élaboration du spumante Franciacorta.

A Barolo, les vendanges sont imminentes, avec plusieurs jours, semaines d’avance sur le calendrier, le nebbiolo destiné à l’élaboration du Barolo n’a plus que quelques jours devant lui pour affiner le potentiel déjà accumulé dans le fruit. Si la quantité s’annonce d’ores et déjà réduite par rapport aux autres années, comme cela s’est déjà vérifié pour le Dolcetto, il est encore trop tôt pour s’exprimer sur ce que l’on retrouvera dans le verre, même si les paramètres semblent pour l’instant prometteurs.

2022 fût une année difficile et complexe.

Mais revenons en Sardaigne. Avez-vous eu le temps et l’envie de déboucher un Carignano? Je l’ai fait il y a quelques jours pour profiter d’une des dernières soirées d’été. Le Terre Brune, Carignano del sulcis superiore 2018 de Santadi, ouvert un peu jeune me direz-vous, mais j’avoue que je n’ai pas résisté. Une immersion dans le maquis, un retour en vacances pour moi immédiat.

C’est parti pour une autre étape de mon séjour, programmée à Oristano. Et je vous l’annonce dès le début, aujourd’hui au programme un changement de registre important, nous passons d’un rouge important à un vin oxydatif. Même si en y réfléchissant bien, l’écart n’est pas si insensé. Lors d’une dégustation disons de vins sardes ou lors d’un repas, il y a de forte probabilité qu’après le dernier des rouges important comme peut l’être le Carignano del Sulcis doc, un vin oxydé puisse trouver logiquement sa place avec un plateau de fromage ou un dessert. Et après une juste pause. Bon, rien ne vous empêche de le servir tout au long du repas, je vous donne quelques pistes en fin d’épisode…

Où sommes-nous ?

Oristano se trouve sur la côte occidentale de la Sardaigne, à mi-chemin plus ou moins entre le nord et le sud. A 180km au sud ouest d’olbia, à peu près 2 heures de route, et 100km au nord-ouest de Cagliari, une heure de route environ.

Oristano, c’est le lieu unique de production d’un vin finalement peu ou mal connu de la tradition sarde, le Vernaccia di Oristano doc qui est, en passant, le premier vin classé DOC de Sardaigne en 1971 élaboré à partir de raisin de cépage du même nom, Vernaccia di Oristano. Une information qui à mon avis vaut la peine d’être partagée parce que je la trouve fascinante, le vernaccia di oristano est une vigne sauvage endémique exclusive à l'île: des pépins de Vernaccia de la période nuragique, datant de quelque 3 000 ans, avant donc l’arrivée des romains et des phéniciens ont été retrouvés sur le site nuragique de Sa Osa.

Ce n’est bien évidemment pas l’unique vin de la zone, il y en a d’autre comme le Valle del Tirso IGT et il y a d’autres typologies de ce vin doc, mais celui dont j’avais très envie de vous parler fait partie de la très petite famille des vins oxydatifs ou vin de voile. Et qu’il est à mon avis, au-delà de sa nature qui en fait un vin extra-ordinaire, très représentatif de son lieu de provenance.

Si vous écoutez vinoterso depuis un moment, vous aurez remarqué que je commence toujours par planter le décor avant de parler du vin qui en provient. Aujourd’hui, non et vous allez vite comprendre pourquoi

Commençons par le vin, et surtout par la typologie oxydative.

Si vous n’avez jamais bu de vin oxydatif, ce sont de véritables bombes de parfums, d’odeurs, de sensations gustatives, dotées d’une puissance de persistance pazzesca. Je parle de vins capables de couvrir une très grande portion du spectre olfactif et aromatique dans un seul verre.

Ce sont des vins que l’on ne boit pas tous les jours et que l’on ne retrouve pas forcément en proposition d’accord met-vin parce qu’ils ne sont pas si communs, -il existe en effet peu de régions en mesure de produire de tels vins-, mais aussi parce qu’ils sont considérés à tort à mon avis comme peu versatiles.

Mais plongeons littéralement dans le vin en devenir pour mieux comprendre l’équation biologie, cépage, chimie, et savoir-faire, à la base du terroir sarde d’Oristano.

Ne m’en veuillez pas, j’ouvre un paragraphe un peu technique, ce qui pourra certainement sembler superflue pour certain. Mais restez avec moi, je vais essayer d’être la plus claire possible.

Dans l’élaboration d’un vin en général, après le processus de fermentation alcoolique, le vin est mis au repos que ce soit en acier, en tonneau ou en barrique pour un voyage en solitaire, surveillé par l’œnologue bien sûr ou par le vigneron, dans des conditions choisies ou imposées par le cahier des charges si c’est un vin d’appellation. Pour la plupart des vins, il est déjà, même si encore en devenir, le vin qu’il sera.

Pour les vins oxydatifs, c’est différent. À la fin de la fermentation alcoolique, le vin doit encore effectuer une ultime étape de transformation pour devenir oxydatif.

C’est un passage qui ne peut se produire que dans certaines conditions que l’on ne trouve réunies que très rarement et ça tombe bien c’est le cas à Oristano en Sardaigne.

Les baies sont récoltées à maturation et non tardivement comme c’est le cas pour les vins passito. Elles sont ensuite pressées. Et commence la fermentation alcoolique : les levures Saccharomyces cerevisiae responsables de la fermentation alcoolique si danno alla pazza gioia, transformant le sucre contenu dans le moût en alcool.

Le vin qui doit avoir un degré d’alcool compris entre 14,5 et 16 degrés est ensuite mis au repos dans des fûts de châtaigner ou de chêne remplis aux trois quarts seulement.

Toute petite parenthèse. Essayez d’imaginer géométriquement parlant, un volume cylindrique allongé, rempli aux ¾ de liquide, on se rend compte qu’entre la surface du liquide et la voute du cylindre, se crée un espace qui n’est pas vide, puisqu’il est rempli d ‘air.

Certaines de ces levures de la fermentation et qui sont encore présentes dans le vin, changent de métabolisme et remontent à la surface du vin pour y former un voile, la Flor. Ce voile protège le vin de l’oxydation rappelez-vous, à l’intérieur du fût rempli au ¾, le vin est exposé à l’air, donc à l’oxygène. Et il favorise aussi une évaporation lente du liquide qui concentre le vin et ses arômes et augmente sa teneur en alcool.

Le voile après quelques mois se détériore et les lies, les levures, continuent leur échange avec le vin, enrichissant encore son bagage aromatique.

Le microclima de la Valle del Tirso où se trouvent les vignobles d’Oristano n’est pas étranger au phénomène, bien au contraire.

Et tout est fait au chai pour favoriser l’évaporation et la concentration.

Pas de contrôle de température, les barriques sont exposées à des températures pouvant aller de 4 °C en hiver à plus de 40 °C en été.

La circulation constante de l’air marin qui favorise l’évaporation de l’eau contenue dans le vin est favorisée par de grandes fenêtres orientées selon la direction des vents dominants arrivant de l’ouest, le Maestrale, il Ponente et il Libeccio.

Je ne vous ai pas perdu en route ?

Le vin avec le temps évolue bien entendu, il passe d’une couleur jaune dorée à une couleur ambrée plus prononcée. Il développe des notes aromatiques de plus en plus intenses

Dans le verre, entre les versions les plus jeunes et les plus âgées, la palette olfactive ne connait plus de limite :

toutes sortes de miel, de châtaigner, d’acacia, millefleur, de cire d'abeille, de fruits secs comme l'amande, la noisette, la noix, de fruit aussi d’agrume, de fleur d’oranger, de marmelade, de crème de citron, de fruits aux sirop, pêche abricot. Des arômes balsamiques aussi, menthe, eucalyptus, d’épices de poivre, de safran… Sans oublier les senteurs iodées, d’algue, de parc à huitre, de saumure, c’est vraiment un vin de mer.

En bouche, dans les grandes lignes, complexité et douceur, chaleur aussi puisque l’alcool tourne autour des 15 degrés, mais aussi salinité, et surtout longueur…

Pour l’accompagnement, sa nature le place naturellement en fin de repas avec les desserts, même si pour moi dans ce registre, il se suffit à lui-même.

Toujours en fin de repas ou en apéritif, il devient très intéressant avec les fromages affinés, à croute fleurie ou encore persillée.

Et à mon avis, là où on peut s’amuser, c’est avec les plats d’inspiration sud asiatique, avec la cuisine thai ou de l’ouest de l’inde qui ont des saveurs naturellement portées vers le contraste doux/épicée comme un curry de crevette.

La température de service entre 12 et 15 degrés, pour accentuer ou diminuer la perception du degré d’alcool qui peut être important.

Les points de vente, vous pouvez le trouver en ligne ou dans les boutiques italiennes, les prix varient bien sur énormément en fonction de l’âge, mais pour les versions les plus jeunes, je l’ai trouvé autour de 34 francs pour la Suisse, à partir de 17 euros pour la France et la Belgique.

Bon, un épisode un peu riche,- trop peut-être – d’un point de vue technique, mais selon moi nécessaire pour souligner le caractère profondément territorial de ce vin.

Et dépasser ce qui pourrait être perçu comme un simple exercice de style.

Bon, j’y reviendrai ! En tout cas merci à l’éco musée del vernaccia di Oristano, dont le matériel didactique est vraiment à porté de tous. D’ailleurs à défaut de pouvoir aller directement leur rendre visite, leur site est vraiment bien pensé si vous voulez approfondir la typologie oxydative, même si je ne me rappelle pas si il est disponible en français... à vérifier…

Merci merci d’avoir passé ce moment avec moi !

Semaine prochaine Cagliari !

Ep.18 | Sulcis, Sardegna Coast to coast 3

Vinoterso.com — Thu, 22 Sep 2022 09:00:00 +0200

Sardegna Coast to Coast 3

Le sulcis.

Le mois d’août semble maintenant bien loin en ce jeudi 22 septembre, dernier jour de la saison estivale.

Je vous avais laissé au milieu du vignoble de Simone Sedilesu à Mamoiada, en Barbagia.

Vous vous rappelez, mon écart de près de 300km sur mon programme pour aller à sa rencontre et essayer de cueillir l’essence d’une zone qui à mon avis est à surveiller.

J’ai eu entre temps l’occasion d’ouvrir quelques bouteilles de Simone et c’est à chaque fois un petit voyage dans le temps et dans l’espace à l’intérieur du verre.

Je ne sais pas vous, mais la dégustation d’une bouteille d’un producteur que j’ai rencontré, d’un vignoble que j’ai pu approcher est toujours plus vibrante, non ? Plus satisfaisante. Mais je ne m’attarde pas plus, et comme je vous l’avais annoncé, un retour à Mamoiada est prévu très prochainement au cours de cette série Sardegna Coast to Coast.

Après cette parenthèse imprévue chez Simone mais ô combien appréciée, bienvenue dans le Sulcis !

Quelques mots rapides, pour ceux qui nous auraient rejoints en route, vous êtes à l’écoute bien évidemment de Vinoterso le podcast, mais plus particulièrement du troisième volet de la série Sardegna Coast to coast. Après une étape introductive à Olbia, un détour improvisé en Barbagia, à Mamoiada, je vous invite maintenant à découvrir le sud-ouest de l’île.

Juste pour ceux qui prévoient de séjourner prochainement en Sardaigne, pensez à l’agritourisme, ces fermes qui offrent gite et couvert et qui sont une expérience à mon avis incontournable lorsque l’on voyage en Italie et plus particulièrement en Sardaigne. Car, dixit Simone, en Sardaigne, la cuisine et la gastronomie familiales atteignent des sommets que bien souvent les restaurants peinent à égaler. Et si vous avez un crayon sous la main, j’ai séjourné chez Sa perda Marcada, près d’Arbus, un agritourisme perdu entre chêne liège, nature sauvage, mirtes et eucalyptus, qui vit au rythme de la ferme et au son de ses animaux. La table et le vin de la maison y sont d’une bonté simple et rustique. J’y retournerai volontiers, les yeux fermés.

Enfin, et c’est promis j’arrête de parler de vacances, si vous programmez un séjour en Sardaigne, essayez de quitter la côte pour découvrir l’intérieur des terres, qui sont à mon avis un spectacle d’une beauté toute aussi touchante. Et puisque je parle de vin, c’est aussi l’occasion de visiter, de toucher, de sentir, les zones à mon avis les plus intéressantes.

Mais direction le Sulcis et ses vignobles ensablés. Pour vous situer, le sulcis est la pointe Sud-ouest de la Sardaigne, séparé du reste de l’île par un massif montagneux recouvert d’une végétation riche et dense. Une forêt que j’ai traversée en venant d’Arbus et qui ne m’a pas laissée indifférente. C’est un euphémisme. On y retrouve les chênes liège que j’ai cités à plusieurs reprises pendant la traversée nord sud, mais pas seulement, chênes verts séculaires, ifs, houx, genêt… Sur les reliefs les plus accidentés la forêt laisse place au maquis et à la roche granitique.

Plus au sud, le paysage s’adoucit, avec des collines couvertes de maquis ou de vignobles, des plaines cultivées. La côte n’est pas homogène non plus, falaises, plages et vignobles s’alternent, bordées de pins, de genévriers, d’arbousier ou de myrte. Et bien sûr la mer, que l’on avait presque oubliée au milieu des montagnes.

C’est presque dommage de vous décrire tout cela sans que vous puissiez comprendre l’importance ici de la dimension olfactive, parce que le vent est chargé d’odeurs. C’est drôle d’ailleurs, quand on parle de vin, on parle d’odeurs et de parfums tout le temps dans les dégustations mais ce sont des odeurs qui finalement peuvent arriver jusqu’à vous, non ? qui voyagent grâce au liquide qui les libère au moment venu dans le verre. Parler de l’odeur de la forêt, des collines, du maquis, en sachant qu’ils ne voyageront pas, j’avoue que c’est un peu frustrant. Cela dit, je trouve que les vins sardes ont un profil olfactif qui ressemblent énormément au paysage dont ils sont originaires. Et non ce n’est pas un fantasme de sommelier. On retrouve dans le verre l’odeur du maquis méditerranéen, des herbes aromatiques, de l’iode pour les vins dont je vous parlerai aujourd’hui.

Le sol du Sulcis aussi, à l’image de la végétation riche et variée, est un véritable puzzle résultat de plusieurs formations. On peut cependant distinguer deux zones, l’intérieur des terres et la côte.

Si je vous les cite, c’est parce qu’on retrouve la différence dans le verre.

Sur les collines, le sol brun est un mélange d’argile et de xxx, la vigne y est élevée en taille guyot

Sur la côte, exposée à la brise et aux vents marins chargés de sel, les vignobles s’enracinent sur un sol brun d’origine volcanique sablonneux. Les pieds dans le sable littéralement. Deux particularités à retenir : la vigne non palissée ad alberello, sans support donc, en arbuste, est la norme, et le phylloxera ici n’arrive pas, donc le carignano est franc de pied. Rassurez-vous, si vous ne savez pas ce que cela signifie, rendez-vous à la fin de l’épisode.

Deux mots aussi sur le climat, j’ai parlé du vent, mais j’y reviens. Le sud de la Sardaigne est balayé par les vents, notamment en été par un vent chaud, très chaud. Le Sirocco arrive de l’Afrique, c’est un vent sec à l’origine, mais en traversant la mer, il se charge d’humidité et de sel avant de venir balayer la côte et les vignobles.

Le climat est chaud et sec en été, avec cette brise marine constante qui compense les températures très élevées et l’absence de pluie. L’automne et l'hiver sont marqués par des températures moyennes qui s’abaissent bien évidemment en altitude. Les précipitations suffisantes à l’intérieur des terres, se raréfient sur la zone côtière.

C’est une terre de rouge principalement, Bovaleddu, Carignano, Monica, même si l’on trouve aussi des autochtones blancs comme le Nasco et le Nuragus.

Le cépage emblématique ici est le Carignano et c’est celui qui m’intéresse aujourd’hui. La zone est d’ailleurs classé Doc, Carignano del sulcis doc. Rappelez-vous, pour qu’un cépage puisse être protégé, il doit être ancré à un territoire d’origine. Carignano le cépage del Sulcis le territoire.

Le carignano, c’est un cépage rustique, pour la qualité de ses tanins et son acidité. La plante est vigoureuse, elle a donc besoin d’être accompagnée et canalisée durant sa croissance. Juste pour info, on le retrouve en Espagne Carinena, et dans le sud de la France, carignan, en Tunisie, en Algérie. C’est un cépage qui aime les terres chaudes et sèches et qui peut accumuler un potentiel tannique et alcoolique important. En Sardaigne, comme le Cannonau dont je vous ai parlé la semaine dernière, il a longtemps été cultivé pour compléter des productions d’autres régions sur le continent.

C’est un cépage rustique, mais les vignes élevées ad alberello en taille courte et sans support, sans porte-greffe, sur les sols sablonneux du Sulcis, de l’ile de Sant’Antioco, donnent des résultats d’une élégance et d’une profondeur qu’on ne lui connait pas ailleurs, les tanins s’affinent, et son profil olfactif s’enrichit des parfums du maquis, des épices, et de l’iode.

Je vous cite simplement les autres typologies sur lesquelles je ne m’attarderai pas aujourd’hui mais que prévoit la DOC Carignano del Sulcis, rosé, nouveau, mais aussi Passito.

Mais c’est avant tout le rouge et la mention superiore dont j’avais envie de vous parler.

Pour la mention ‘supérieur, superiore’ les raisins proviennent exclusivement des vignobles ad alberello.

Dans les grandes lignes, c’est un vin est d’une couleur rubis intense avec des reflets grenat.

A l’olfactive, petits fruits rouges, le maquis méditerranéen, les épices plus ou moins prononcées selon le type de vieillissement choisi, le balsamique aussi, l’eucalyptus, le pin maritime, des parfums qui au vieillissement évoluent vers la torréfaction, le café, le tabac, l’encens.

En bouche, belle structure, fraicheur et sapidité, un potentiel alcoolique très intéressant quand il est bien géré, et une persistance notevole. Sur la côte, la gustative s’enrichit d’une trame iodée et minérale très intéressante.

Et un bon, voire très bon potentiel de garde.

Vous trouverez les vins du Sulcis sans problème en ligne, sa notoriété a dépassé depuis longtemps les barrières naturelles de la Sardaigne. Notamment ceux de la Cantina sociale Santandi dont le potentiel et la qualité furent à l’origine d’une collaboration avec le célébrissime œnologue Giaccomo Tachis.

Les prix varient et varient beaucoup. En France, en Belgique, ils vont d’une vingtaine pour les moins chers à une cinquantaine d’euros, pour les mentions supérieures. Entre 15 et 45 francs pour la Suisse. Le canada

lentisco, corbezzolo, mirto e ginepro

lentisque, arbousier, myrte et genévrier

L’accompagnement le porte naturellement vers des plats plutôt carnivores.

La tradition sarde le propose volontiers avec les Frègula con ragù di purpuzza, la fregula est un format traditionnel de pâtes sardes de semoule de blé dur, à la forme insolite de petites perles rugueuses, et la purpuzza est un ragout de viande de porc.

Ou avec du porceddu, le porcelet sarde servi à même le liège.

Plus simplement, pensez aux ragouts de saucisse, de viande de porc.

Mais si vous penchez plutôt vers le côté végétarien du spectre flexitarien, un ragout de lentilles et ou de haricots borlotti, à la cuisson lente, se défend pas mal aussi.

Ai-je fait le tour ? je ne crois pas. En fait pour approfondir et ancrer tout ce que je viens de vous raconter, à défaut de pouvoir venir passer quelques jours dans le Sulcis, il ne vous reste qu’à déboucher un bon Carignano del Sulcis doc. Bonne dégustation !

Franc de pied et phylloxéra ? je vous l’ai promis.

franc de pied, qu’est-ce que ça veut dire ? cela veut dire que la vigne n’a pas besoin de porte-greffe, autrement dit d‘un pied de vigne résistant au phylloxera sur lequel a été greffé la partie de la plante qui porte les baies. Le phylloxéra est un insecte originaire d'Amérique du Nord qui vit en symbiose avec la vigne américaine. Débarqué en Europe au début du 20ème siècle, l’insecte a détruit pratiquement tous les vignobles : en s’attaquant aux racines, il favorise les infections et les champignons létales pour la plante. Une fois attaquée, la plante meurt en quelques semaines sans remède possible. La vigne américaine a quant à elle développé des défenses qui lui permette de résister. Après l’hécatombe du siècle dernier donc, les cépages européens ont été replantés après avoir été greffés sur des pieds de vigne américains compatibles.

Les seuls vignobles qui peuvent être planté de vigne sans greffe, sont ceux situés dans un environnement naturellement hostile à l’insecte : les très hautes altitudes, les sols sablonneux. Peu de vignes donc sont aujourd’hui franc-de-pied.

Ep.17 | Sardegna Coast to Coast 2, Mamoiada

Vinoterso.com — Thu, 15 Sep 2022 09:00:00 +0200

Bienvenue en Sardaigne, prêts pour une nouvelle étape de notre série Sardegna Coast to coast ?

Je vous propose un petit retour en arrière au mois d’août.

Me voilà débarquée à Olbia dans le nord-est de la Sardaigne pour deux semaines de vacances avec ma famille. D’ailleurs, si vous projetez de venir en voiture en Sardaigne via l’Italie, vous pouvez embarquer à Gênes en Ligure ou à Civitavecchia près de Rome, destination vous l’aurez compris, Olbia.

Toute, toute petite parenthèse, Civitavecchia, rappelez-vous, c’est la ville de Enrica où nous avions fait étape lors du premier épisode de la série estivale de Vinoterso ‘bons plans, très bons vins’, épisode numéro 12. Enrica nous avait d’ailleurs parlé d’un vermentino qu’elle affectionne tout particulièrement, produit au nord de Civitavecchia, à Tarquinia. Le Nethun, 100% vermentino, de Marco Muscari Tommajoli dont vous pouvez retrouver la dégustation sur le site.

C’est un autre Vermentino, pas du Latium bien évidemment mais sarde que je vous avais proposé la semaine dernière pour illustrer la première étape de mon voyage où j’avais profité de l’accueil vraiment sympathique de l’équipe et du cadre dépaysant de Masone Mannu, à 13 km au sud-ouest d’Olbia. le Vermentino di Gallura DOCG Petrizza 2021, dégusté au milieu des vignobles jeunes et moins jeunes, des chênes lièges et des oliviers. A défaut de pouvoir vous le faire gouter en directe, j’ai laissé quelques photos sur l’instagram de Vinoterso. D’ailleurs j’en profite, je lance le mot, Vinoterso vient tout juste de planter sa petite graine dans la très vaste terre d’instagram

Pour info, si vous voyagez avec des mineurs ou des abstèmes, sachez que l’accompagnement servi chez Masone Mannu est un excellent argument pour les motiver à vous accompagner ! J’ai testé, en proposant à mes compagnons de voyage de se resourcer chez Masone Mannu après une longue traversée -c’est la version officielle- et l’opération a été gagnante, j’ai pu déguster longuement l’offre de Masone mannu, pendant que mes compagnons de voyage se délectaient de fromages et saucissons sardes !

Revenons à notre périple, route vers le sud, direction la Barbagia.

En préparant mon voyage, j’avais fait la liste des producteurs que je voulais rencontrer et des vignobles que j’avais très envie de visiter. S’agissant de deux semaines de vacances en famille avec repos et divertissement au programme, la liste était par conséquent réduite au minimum : mon plan de route prévoyait de faire étape en Gallura et dans le Sulcis où je prévoyais de passer le plus de temps et deux visites, une à Oristano, et l’autre dans le sud-est près de Cagliari. La Barbagia n’était pas sur ma liste de priorité et je me demande d’ailleurs aujourd’hui pourquoi… Comme avant chaque départ, j’avais pris soin de demander à mes amis s’ils connaissaient quelques bonnes caves en Sardaigne pour ne pas rater de bonnes opportunités. Et plusieurs fois le village de Mamoiada a été cité et entre autres les caves de Sedilesu et de Vikevike. Mamoiada est un village de la Barbagia, réputé pour la qualité de ses sols et donc de ses vins. Je suivais d’ailleurs depuis un moment l’activité de l’association Mamoia située justement à Mamoiada, et j’apprécie énormément les vins de VikeVike. En dépliant une carte de la Sardaigne, je me suis rendue compte qu’une étape ne m’aurait pas obligée à faire un grand détour. En partant d’Olbia direction le sud-ouest, au lieu de faire étape à Oristano, nous pouvions facilement faire étape à Mamoiada en longeant la côte Est au lieu de la côte Ouest.

J’appelle Simone Sedilesu, le tout jeune œnologue et propriétaire de VikeVike qui m’annonce qu’il est en plein travaux. Il n’est donc malheureusement pas disponible le jour où je prévoyais de faire étape chez lui. Il ne peut me recevoir que deux jours après.

Je revoie mon programme rapidement, mais le jour proposé par Simone ne tombe pas très bien… il aurait fallu que je renonce à un jour avec ma famille…

Donc je maintiens mon programme initial, traversée de la Sardaigne nord-est sud-ouest, paysages désertiques, beauté à couper le souffle entre montagnes de granit, forêt de chênes, champs d’oliviers bordés de murs en pierres sèches, nuraghi ces antiques structures coniques en pierre, troupeaux de chèvres, de moutons, … on traverse toute la Sardaigne en diagonale jusqu’à la Costa verde.

On passe deux jours magnifiques sur la côte sauvage, entre les dunes de Piscinas et les petites criques ourlées de maquis de la Costa Verde. et …

La tentation est trop forte, je décide quand même de remonter vers le nord pour rencontrer Simone. J’embarque deux de mes garçons, on refait 164km de route en sens inverse direction la Barbagia à Mamoiada.

En sachant que nous devions faire l’aller-retour dans la journée... pas de commentaire. Et, aucun regret !

Mamoiada est une zone à part de la barbagia, c’est une enclave hors du temps, avec une histoire aussi qui tient de l’extraordinaire si l’on considère l’histoire vinicole de la Sardaigne, puisqu’à Mamoiada on cultive la qualité et on met le vin en bouteille depuis plusieurs générations dans une région où la production de vrac en masse a longtemps été la norme, production destinée à compléter le bagage chromatique et alcoolique de vins italiens et français. Enfin Mamoiada est un village en constante expansion démographique dans une région où les villages peinent à survivre.

Pour vous donner une petite idée, 4 maisons vinicoles opéraient à Mamoiada en 2005, aujourd’hui elles sont 35, et sont pour la plupart le fruit du paris de tous jeunes producteurs.

Mamoiada est situé au centre de la Sardaigne più o meno, à 20 km au sud-ouest de Nuoro, à une altitude d'environ 650-700 mètres. Le sol est un mélange de granit décomposé, de sable et d’argile.

Et le climat, le sol, la position géographique, l’altitude, créent les conditions idéales pour une viticulture physiologiquement saine et biologique, les traitements sont donc rarement nécessaires. Pour les curieux, on parle d’un traitement en moyenne par an, j’ai bien dit en moyenne ! ce qui veut dire que certains pieds de vigne n’ont jamais besoin d’être traités… quoi d’autre ? la taille de qualité est une tradition familiale et séculaire. Autre tradition familiale, chaque génération a contribué à l’implantation de nouveaux vignobles ce qui se traduit par des vignobles plus récents qui ont moins de 20 ans, un vignoble existant composé de vignes en taille guyot ou cordon entre 20 et 50 ans d’âge. Les parcelles historiques les plus anciennes sont plantées de vignes en arbuste qui elles ont entre 50 et 100 ans !

Pour les cépages, le Cannonau ici est roi, c’est une terre de rouge avec une petite concession à un cépage blanc autochtone, la granazza.

Au chai, la tradition artisanale est encore la norme, -beaucoup de familles font d’ailleurs leur vin pour un usage strictement personnel- et le soin apporté lors de chaque phase de la vinification est en accord avec l’objectif de très haute qualité.

Je vais essayez de vous décrire au mieux l’impression de vivacité qui se dégage quand on arrive à Mamoiada.

Essayez d’imaginer le paysage du centre de la Sardaigne, un paysage désertique, ponctué de quelques villages calmes et silencieux sans particularité architecturale. Le tout sous la chaleur cuisante d’une matinée d’août.

Puis dans un contexte d’arbres et decollines, les premiers vignobles, des jeunes et des moins jeunes, élevés en arbuste, d’autres en guyot, sur un sol à l’aspect sablonneux.

Maintenant, imaginez l’arrivée dans un village où tout s’anime, les terrasses des bars sont combles, et les conversations vont bon train, les caves colorées annoncent visites et dégustations.

Arrivée avec une heure et demi d’avance sur mon rendez-vous avec Simone, j’ai le temps de faire le tour du village et d’emmener mes enfants manger quelque chose. Je passe devant le caviste de Corso Emmanuele 3, et là je comprends que mon effort est déjà récompensé. L’enoteca la Rossa à elle seule vaut le détour. Pour déjeuner, on m’indique très gentiment le restaurant Su Tapiu, que je découvre être le restaurant d’un des cousins de Simone et que dire, lasagnetta di pane carasau con melanzane e formaggio provenant directement de la production familiale, accompagnée de la granazza de la cantina Giuseppe Sedilesu -pour la généalogie, l’oncle de Simone- un repas d’une bonté et d’une qualité frisant la perfection, nous avons décidé à l’unanimité de revenir avec la famille au complet. Et ceci une promesse, je vous raconte sans faute, ma deuxième visite à Mamoiada et notre deuxième repas chez Su Tapiu.

J’espère ne pas vous avoir perdus en route… et vous excuserez j’en suis certaine cette petite concession à mon autre passion, la cuisine superlative.

Simone Sedilesu est un tout jeune œnologue, frère, fils, petit-fils, neveu, cousin de viticulteurs. Et il a décidé à 20 ans de lancer son propre projet. Ses frères et sœurs continuent de travailler avec leur père, Francesco, mais j’y reviendrai.

Simone gère trois vignobles qu’il loue et fort de son expérience au sein de sa famille et à l’étranger, il se fixe dès le début un objectif de qualité très élevé.

Le vin selon Simone se fait avant tout au vignoble, il faut donc soigner la vigne avec attention et respect, la taille tout particulièrement. Une fois au chai, il s’agit simplement de guider la naissance du vin et ne pas en altérer ni la qualité ni l’identité.

Simone me reçoit dans son chai, au cœur du village, un espace qu’il a pensé et mis en place lui-même avec l’aide de sa famille et où il aide à son tour de jeunes viticulteurs à faire leurs premiers pas.

La dégustation qui suit est le reflet de notre discussion, de la gentillesse de Simone et de son indiscutable passion pour la terre de Mamoiada et bien entendu pour le vin très bien fait ! On peut dire que son pari lancé il y a quelques années a été relevé avec brio.

Simone a partagé 3 de ses vins avec moi qu’il exporte en Europe et un quatrième qui n’est plus en production mais qui illustre bien l’évolution de VikeVike.

Vikevike, per la cronaca, ça veut dire littéralement, regarde, regarde !

Le premier, Barbagia Rosato IGT 2021 Vikevike, 100% cannonau, sous label biologique. Simone m’explique qu’il vinifie pour son rosé les grappes qui n’entreront pas dans la composition de ses deux rouges eux aussi 100% cannonau.

Un rosé d’une transparence limpide, d’un rose très tendre qui annonce les parfums délicats qui se développent dans le verre. Framboise, fraise des bois, pamplemousse rose, oseille, un nez très frais qui annonce bien la gorgée qui est tout aussi fraiche, d’une belle tension, très plaisante, et un volume d’alcool de 13,5 degrés bien mené.

Tout se fait en acier, il m’explique aussi que son rosé s’écarte de la tradition de Mamoiada, qui prévoit un rosé plus riche et sucré.

Nous passons aux deux rouges Cannonau di Sardegna doc, le Ghirada Fittiloghe et le Ghirada Gurgurruò tous les deux de 2019.

Pour info, Ghirada signifie littéralement cru.

Cannonau di Sardegna doc 2019 Ghirada Fittiloghe

Le plus jeune des deux vignobles soignés par Simone, âgé d’un peu plus de 15 ans, à 750m d’altitude. L’affinement se fait en cuve tronconique, pendant 1an et demi, suivi de deux ans en bouteille.

D’un rouge rubis transparent, le liquide dans le verre est un peu trop frais pour s’exprimer pleinement au moment de la dégustation, mais après quelques instants, les parfums se dégagent : la cerise, aussi bien griotte, merise, cerise noire, la macchia mediterranea, le maquis méditerranéen, avec des accents balsamiques et minéraux. En bouche, il est frais, savoureux, élégant, à la finale longue. Il est sans fioriture ni exagération. Notevole.

Cannonau di Sardegna doc 2019 Ghirada Gurgurruò Un vignoble de plus de 30 ans, élevé en arbustes, l’affinage se fait en tonneau de troisième ou quatrième passage. D’un rouge rubis intense, son nez est plus ample que le précédent, le fruit est plus riche, on y retrouve la cerise, la mûre, la framboise, le maquis méditerranéen toujours avec des accents balsamiques, les épices aussi, comme le poivre noir. En bouche il est frais, minérale, d’une matière plus dense que le précédent, élégant et lui aussi sans fioriture ni excès, d’une très belle tension et à la finale surprenante. Une exécution vraiment bien menée avec un objectif d’élégance emporté haut la main.

Les vins de Simone sont disponibles en ligne avec livraison en Europe. Les prix du Ghirada Fittiloghe 2019, autour de 24 euros pour la France et la Belgique et de 24 francs pour la Suisse. Le Ghirada Gurgurrò 2019 autour de 38 francs pour la suisse, et autour de 41 euros pour la France et la Belgique. Simone n’exporte pas encore au Canada.

Le dernier vin proposé par Simone, est un des ses premiers vins, Simone tient à me le faire goûter pour illustrer son parcours et ses débuts. Ce qui frappe de ce Cannonau di Sardegna doc Riserva 2017 Ghirada Biseni, c’est son opulence par rapport aux autres. Plus de fruits, plus de rondeur, sous lesquels on distingue cependant le style des deux autres. Une fraîcheur latente, un équilibre harmonieux. Un profil qui s’explique aussi par un usage plus important du bois de chêne, c’est une Riserva, par les températures plus chaudes de l’année 2017, accentuées par la position moins élevée du vignoble.

Un vignoble qui n’existe plus aujourd’hui les nouveaux propriétaires ayant décidé d’explanter la vigne de leur terrain. -oui, ça arrive encore- C’est pourquoi on ne retrouve plus la Ghirada Biseni parmi les vins de Simone.

Cette rencontre vous l’aurez compris vaut largement une demi-traversée de la Sardaigne.

Et sachant que Simone, qui loue les terrains qu’il exploite, ne peut pas appliquer toutes les mesures comme il le ferait sur ses propres vignes,

Un potentiel encore en devenir donc !

Je remercie vivement Simone pour le temps qu’il a accepté de passer avec moi, pour son accueil super sympathique et sincère. Et lors de notre conversation, en lui racontant le projet de Vinoterso, il me suggère de parler avec son papa, Francesco Sedilesu pour mieux comprendre le phénomène de Mamoiada, et devinez ce que j’ai fait, j’ai tout de suite pris rendez-vous avec lui !

Retour à Mamoiada, c’est au programme !

Enfin, je vous laisse avec le son de Mamoiada, celui que j’ai enregistré avec émotion dans les vignobles de la Ghirada Fittiloghe, le 22 août 2022 dernier.

Excellente fin de semaine à tous, je vous retrouve la semaine prochaine !

Ep.16 | S...Coast to Coast 1

Vinoterso.com — Thu, 08 Sep 2022 09:00:00 +0200

Après presque 3 semaines d’absence, oui, déjà trois semaines… je suis de retour dans la capitale, et j’ai fait le plein de supers dégustations, de rencontres, d’histoires. Que j’ai bien évidemment hâte de partager avec vous.

Je vous retrouve en forme ? prêts à reprendre le rythme ? ou pour ceux d’entre vous qui terminent une saison intense, prêts à décélérer avant de prendre quelques semaines de vacances et de repos?

Et puis bien sûr est-ce que vous êtes prêts pour les vendanges 2022 ? Une saison qui s’annonce historique mais pas forcément pour les bonnes raisons malheureusement.

L’été touche à sa fin, et avant de replonger littéralement dans le verre, avez-vous pu profiter des bons plans aoûtiens de Vinoterso ?

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’écouter le podcast cet été, j’ai inauguré une nouvelle série ‘bons plans très bons vins’, où je partage avec vous les meilleures adresses -à mon avis- où déguster un verre les yeux fermés.

Si vous avez eu la chance de vous promener dans la capitale, est-ce que les adresses vous ont plu ?

Ou avez-vous débouché quelques bonnes bouteilles italiennes ? et pas forcément celles que nous avons débouchées ensemble sur Vinoterso…?

C’est jeudi, nous sommes le 8 septembre, il est 9h07 du matin, Bref, c’est la rentrée, et c’est le début d’une nouvelle saison sur Vinoterso, dédiée entièrement à mes souvenirs de vacances. Oui, je sais c’est facile, mais si vous connaissez l’Italie et si vous avez écouté l’épisode n°9 sur l’ampélographie italienne, vous savez que, où que vous partiez en Italie, un vignoble vous attend. Et disons que la destination que j’avais choisie ne fait pas exception. Et comme en vacances, la vocation ne s’oublie pas, et que franchement, le travail est toujours une excellente excuse pour aller visiter une nouvelle maison vinicole, un vignoble, et ouvrir deux trois bouteilles en compagnie des producteurs… je n’ai eu aucun scrupule à courber un peu -beaucoup- le plan de route de mes vacances familiales. je vous avais annoncé une balade les pieds dans le sable du Sulcis.

Chose promise chose due, mais savez-vous où se trouve le Sulcis ?

Quelques indices, Sant’ Antioco, Golfo di Oristano, Barbagia, Gallura… Allez, un dernier, Costa Smeralda…

Vous avez trouvé ? direction … la Sardaigne !

Oui, je vous avais promis une balade, et c’est une traversée coast to coast de la Sardaigne que je vous propose. Un petit tour malheureusement, parce que 15 jours n’ont bien sûr pas été suffisants même si je ne vous cache pas que j’aurais bien aimé prolonger ce séjour itinérant.

2023 c’est promis, j’y retourne, ne serait-ce que pour retrouver Simone et Francesco Sedilesu qui m’ont accueillie les bras ouverts. Ne vous inquiétez pas, je vous en parle très prochainement, et attention attention, excellence à suivre.

La Sardaigne vous la connaissez de nom et vous connaissez certainement aussi quelques-uns de ses cépages les plus emblématiques comme le vermentino et le cannonau. Les vignes sont cultivées dans toute la région et le patrimoine des cépages est riche aussi bien de variétés autochtones que de variétés introduites au cours des siècles considérées aujourd’hui comme locales et, en proportion mineure, quelques cépages internationaux.

Dans les grandes lignes, dans le centre et le nord, la production de vins blancs est plus importante, tandis que la production de vins rouges est plus concentrée dans la partie sud de l'île. Les principaux cépages Malvasia di Sardegna, Nuragus, Semidano, Vermentino et Vernaccia di Oristano pour les blancs. Bovale, Cannonau, Carignano, Girò, Monica et Nieddera pour les rouges.

On commence cette rentrée de vino terso tout en douceur vous l’aurez remarqué, avec une première étape de cette série Sardegna Coast to Coast.

J’ai le plaisir de partager avec vous le premier des Vermentino 2021 que j’ai eu l’occasion de déguster cet été, fraichement débarquée à Olbia…

Je ne vous cache pas qu’il m’a laissé un peu sur ma faim, et je vous explique pourquoi.

Il faut dire que 2021 a été une année un peu

particulière en Sardaigne et surtout dans le Nord, en Gallura où se trouvent

les vignobles à l’origine du vin que je vous propose ce matin.

2021 fut marqué par des précipitations abondantes de janvier à mars, suivis de mois très secs. Le point critique sans aucun doute a été un épisode intense de gel le 8 et 9 avril qui a frappé très durement en autre les vignobles du Nord de la Sardaigne, engendrant pas mal de dégâts.

D'un point de vue phénologique, il y a eu un départ précoce, réduit ensuite par le gel d'avril et les températures élevées de juin et juillet, qui ont à leur tour créé des phénomènes de stress dans les plantes, ramenant pourtant le cycle phénologique en ligne avec les autres millésimes.

Venons-en au vin, tout en douceur lui aussi, un Vermentino produit par la cave Masone Mannu. Les raisins proviennent d’un jeune vignoble de 25ans en biodynamie, situé à 150m d’altitude, dans la campagne de Monti, à 13km au sud-ouest de Olbia. Le terroir est caractérisé par des sols composés de sables granitiques, un bon écart de température jour/nuit.

Pour le côté technique, la récolte se fait à la main dans de petites caisses. Le moût fermente dans l'acier inoxydable à une température contrôlée, suivi d'un vieillissement d'au moins 3 mois sur les lies fines et de 30 jours supplémentaires en bouteille.

Dans le verre, le liquide est jaune paille avec des reflets verts, typique du Vermentino.

Le nez est bien fait et se développe autour des arômes typiques d’agrumes et ceux très agréables de garrigue, d’herbes aromatiques, romarin, et une pointe de minéralité.

En bouche je l’ai trouvé frais sapide, bien fait aussi, d’une structure légère suivie d’une jolie finale en amande, un alcool bien géré, qui est de 13,5 degrés.

Je l’ai cependant trouvé un peu fuyant. Pourquoi ? je me suis posé la question, il est bien fait, joli nez, jolie bouche. Il manque du brio que son ainé de 2020 avait incontestablement et c’est sans doute cette attente déçue, qui a rendu la dégustation un peu moins exaltante. Ou la fatigue due à la traversée Civitavecchia olbia ?

Pour info, le Petrizza qui est un Vermentino di Gallura DOCG, est leur entrée de gamme, Masone Mannu a d’autres Vermentino, plus travaillés avec un repos sur lies plus longs, provenant de vignes plus âgées comme le Costarenas ou le Roccana qui fait aussi un passage en bois de chêne.

Cela dit, l’expérience de le déguster au milieu des vignobles, reste un souvenir vraiment très agréable, je vous laisse quelques photos sur le site, pour vous donner une idée. L’accueil est vraiment sympathique, professionnel et dépaysant ! Un bon endroit où s’arrêter à quelques km d’Olbia, pour un goûter plus qu’un apéritif, car l’accueil dégustation est ouvert jusqu’à 18h seulement. La bouteille aussi, si vous déciderez de vous la faire livrer est un excellent ambassadeur de la zone de production.

L’étiquette en liège est un hommage à la Sardaigne où le chêne liège est roi.

Il m’a été proposé avec quelques délicieuses tranches de saucisson et de lonza sarde, et avec du pecorino sarde lui aussi et l’association était vraiment pas mal. E Mi raccomando, température de service pas plus de 12°C.

Pour les prix, vous le trouvez en ligne autour d’une quinzaine d’euros un peu moins même pour l’europe France, Suisse Belgique, hors livraison. Et pour le Canada, je suis en attente d’une confirmation de la part de Masone Mannu. Je vous laisse les infos sur le site dès que je les reçois.

Vraiment très heureuse d’inaugurer avec vous cette toute nouvelle série Sardegna Coast to coast. A venir sur le site mon plan de route, et toutes les étapes de mon périple.

Excellente fin de semaine à tous, c’est

bientôt le week-end fort heureusement !

Je vous attends jeudi !

Ep.15 | Bons plans très bons vins été 2022 se promener à Rome 2

Vinoterso.com — Thu, 01 Sep 2022 09:00:00 +0200

Continuons notre balade entre les ruelles de Rome à la recherche de bonnes

adresses où finir une journée passer à flâner alla galleria nazionale di arte

moderna par exemple en caressant au passage les lions de Rivalta.

De Via delle Belle arti à Via di Ripetta il n’y a que quelques pas, et si

la balade à travers la villa Borghese vous semble longue, vous pouvez toujours

prendre un taxi au vol.

Bienvenue all’Enoteca Buccone.

Nous sommes via di ripetta au

numéro 19. Via di ripetta vous ne pouvez pas vous tromper c’est l’une des trois

rues qui partent de la place du peuple. En faisant face aux églises jumelles,

prenez la voie de droite et vous à quelques pas de Buccone, l'un des plus

anciens bars à vin de Rome.

Je l’ai choisi parce que c’est

une adresse à mon avis incontournable près de Piazza del Popolo.

Une adresse qui conserve un

charme suranné dans le cadre de la rue ripetta où les boutiques de quartier -la

célébrissime boucherie ultra centenaire Annibal se trouve juste en face-

animent les façades romaines pour une atmosphère radicalement opposée à la

voisine via del corso.

Assis littéralement au milieu des

bouteilles, le choix est difficile avec près de 1000 étiquettes à la carte mais

la fine équipe del Buccone saura vous orienter.

Les vins se dégustent au verre ou

à la bouteille accompagnés ou non d’une mise en bouche de charcuterie, de

fromages.

L’accueil est plurilingue, donc

aucune crainte à avoir, rien de sera perdu dans la traduction.

Quelques pas encore, continuons

via di ripetta direction le panthéon et la voisine place navone.

Que dire, une 20 de minutes de

promenade mais un souvenir qui reste pour la vie.

Allez, dépenser ces quelques

calories et crédits de téléphone pour alimenter google map si vous avez peur de

vous perdre mais croyez-moi, ça n’a vraiment pas de prix.

Direction Cul de sac.

Le bar à vin à Rome, une adresse

mythique, et un lieu de formation unique en son genre. La carte des vins est

une véritable encyclopédie. Le comptoir en marbre à lui seul vaut le détour,

mais puisque nous avons investi temps et énergie, pourquoi ne pas en profiter

pour s’assoir et se laisser guider dans le choix d’une dégustation. Il y a de

quoi se perdre c’est vrai, je plonge volontiers.

Cul de sac se trouve à Piazza di pasquino

au numéro 73.

Baccano

Enfin pour conclure ce petit

tour, oui Roma est une ville où on aime bien boire et déguster, une adresse,

que dis-je une expérience, tout près de la Fontana di Trevi. La balade est un brin

plus courte mais tout autant époustouflante.

S’asseoir au comptoir de Baccano in Via delle

Murate au numéro 23 est un petit voyage en soi.

Dans le temps avec son atmosphère feutrée, et dans

l’espace aussi avec ses 400 étiquettes à la carte qui vous emmène aussi loin

que la vigne peut aller mais qui sait aussi reconnaitre les talents les plus

proches. Et si vous avez du mal à choisir, sachez que les vins de Giulio Senni

-rappelez-vous nous avions dégusté ensemble en juillet dernier son excellente

malvasia puntinata Roma doc- en plus d’y être servis, sont divinement accordés.

Une très belle adresse, pour

conclure cet épisode et ce petit détour par les points les plus délicieux qui

auront peut-être ponctué votre visite à Rome en ce mois d’août 2022.

Il ne me reste qu’à vous saluer

et vous souhaiter une excellente reprise si vous terminez vos vacances, un

excellent repos si vous finissez votre saison et quoi d’autre, un excellent

début de septembre.

Ep.14 | Bons plans très bons vins été2022 se promener à Rome 1

Vinoterso.com — Thu, 25 Aug 2022 09:00:00 +0200

Bienvenue à Rome

Troisième épisode de notre série

estivale sur les bonnes adresses de la capitale.

Des lieux où boire et manger une

bouchée entre deux visites.

Boire à Rome est une institution,

si vous vous promenez dans les ruelles du centre, vous avez sans doute

remarquer les très nombreux bars à vins, enothèques, au style les plus

disparates.

Il y a les adresses

pluricentenaires à l’atmosphère particulière, où l’on débouche aussi bien les

monstres sacrés italiens que les jeunes générations au milieu d’un joyeux

mélange d’habitués du comptoir, de retrouvailles en fin de journée, de couples

en aparté ou de touristes bien informés.

Il y a les caves plus

contemporaines, plus policées mais tout aussi fournies. Il y a la relève des

endroits où l’on choisit son vin naturel ou pas sur un tableau d’ardoise ou sur

les conseils passionnés de cavistes engagés.

Et il y a le reste, les adresses

où la bonne fortune est un élément fondamental pour déguster un verre agréable.

Rappelez-vous le précieux conseil d’Enrica…

Bref à Rome on boit de bons vins,

mais on en aussi boit de mauvais.

Bienvenue à Rome donc.

Première étape à Termini, et

c’est une institution que je vous invite à découvrir. Et c’est sans doute la

première enoteca dont j’ai passé le seuil à Rome, je ne pouvais pas ne pas les

citer.

Trimani et son bar à vin le bien

nommé il wine bar situé à de pas de la cave propose plus de 6 000 étiquettes de

vins, de mousseux, de spiritueux et de liqueurs.

On y boit, la carte est

éclectique mais avec une attention toute particulière aussi pour les jeunes

talents je me rappelle entre autres avoir dégusté chez eux pour la première

fois l’aujourd’hui très célèbre Brunello di montalcino Le Potazzine, on y

déguste une sélection de plats traditionnels d’excellente facture.

Trimani se trouve à Via Goito, au

numéro 20.

Direction chez moi. Non pas

littéralement mais dans mon quartier à Flaminio. Si vous avez pris le bus 910 en

provenant de termini, descendez à via guido reni, régalez vos yeux en

traversant l’enceinte du Maxxi et faites quelques pas pour atteindre Mostò.

Complètement off topic, mais

profitez-en pour vous arrêter chez Neve di latte, le glacier du quartier qui à

mon avis est à tomber par terre.

Revenons à nos adresses et

bienvenus chez Mostò au numéro 32 de la via Pinturicchio.

Changement d’atmosphère, c’est un

bar à vin de quartier sans fioriture que je vous invite à découvrir, tout jeune

tout beau et avec une carte qui se renouvelle continuellement avec un penchant

prononcé pour le naturel. Les verres sont accompagnés d’une juste sélection

bien trouvée et bien exécutée d’épicerie fine italienne.

Ciro Borriello vous reçoit et

vous accompagne pour vous guider dans le monde coloré des petits vignerons.

Si votre cœur comme le mien bat

pour les petites cuvées talentueuses, Mostò est votre destination.

Laissons Flaminio derrière nous et si vous reprenez la via Guido reni,

longez l’auditorium de Renzo Piano pour atteindre la Via Parioli et longez-là

jusqu’au n°34. Comptez une petite demi-heure de marche. Là se trouve l’Enoteca

Bulzoni. Une institution dans le quartier qui avant de devenir un plus moderne

bar à vin était un traditionnel Vini e Olii comme il y en avait tant dans la

capitale. Les boutiques Vini e Olii étaient des comptoirs de ventes où le vin et

l’huile arrivaient directement de la campagne en dames-jeannes et étaient

ensuite revendu en vrac. De nombreuses enothèques à Rome sont d’anciens

comptoirs de vente Vini e Olii et nombreuses sont celles à avoir conservé les

enseignes du début du 20ème. L’Enoteca Bulzoni a aujourd’hui une solide

réputation d’apri piste, de découvreur de jeunes talents et la carte en est le

reflet. Elle est éclectique et cohérente et la passion ici est décidément de la

partie. La dégustation peut être accompagnée d’une assiette ad hoc.

Pour retourner dans le centre,

taxi ou bus, ou si vous êtes marcheur, profitez-en pour emprunter la Via delle

belle arti.

Notre balade s’achève -qui a dit

marathon ???- mais pour prolonger les plaisirs aoutiens, je vous réserve

un dernier rendez-vous jeudi prochain, premier septembre.

Le centre sera l’objet de mon

attention et je vous accompagnerai pas à pas, à la découverte de trois bonnes

adresses où reprendre vos esprits après le rythme intense de vos pérégrinations

romaines.

Ep.13 | Bons plans très bons vins été 2022 - il Cambio à Trastevere

Vinoterso.com — Thu, 18 Aug 2022 09:00:00 +0200

18 août, l’été est encore jeune et ceci est

un message enregistré.

Si mes calculs sont exacts je suis au moment

où vous écoutez ce podcast les pieds dans le sable.

Pas celui de la plage non mais celui des

vignobles du Sulcis.

Et -ceci est une promesse- je vous en parle

très prochainement.

Mais comme annoncé la semaine dernière, je

vous invite à Rome cette semaine, à la découverte d’un lieu où déguster un

verre en excellente compagnie.

La semaine dernière rappelez-vous nous étions

avec Enrica à Civitavecchia dans son enoteca Baiocco Enoteca del mercato. Un

lieu vraiment sympathique, savamment fourni et avec une oste préparée et super

professionnelle. Et dans un cadre agréable, que demander de plus ?

Bon j’ai fini avec les superlatifs ?

Et bien non parce qu’aujourd’hui je vous gâte

je me gâte et je vous emmène chez Franco. Et des superlatifs il y en aura

beaucoup, parce qu’honnêtement je pense être la plus grande fan de cet endroit.

Mais avant de traverser le Tibre, je vous

invite si vous ne l’avez pas encore fait, à me laisser vos commentaires sur le

site de vinoterso ou sur ITunes, ou encore à y colorer les petites étoiles,

vous savez celles que l’on trouve juste sous l’épisode.

Nous sommes à Trastevere, in Via di San

Francesco a Ripa au numéro 141 Al Cambio.

Vous ne pouvez pas le ratez, c’est celui qui

fait l’angle, avec l’enseigne géante et verte qui indique en grand Cambio.

Al Cambio, on y boit, on y mange.

Pardon je me reprends, al cambio, on y boit

et on y mange divinement.

Nous sommes loin de l’atmosphère -parfois faussement

désuète on ne va pas se leurrer - des habituels restaurants ou osterie que l’on

trouve habituellement à Trastevere. Nous sommes loin de ces nouvelles adresses

très conceptuelles trop souvent vides de substance.

Ne vous fiez pas aux apparences, sous ses

airs de local moderne et tendance -ai-je vraiment dit tendance ?- Il

Cambio est le temple du meilleur de la tradition italienne et trasteverine et

du renouveau !

Car Franco et son partenaire, le chef Fabio

Trovato connaissent sur le bout des doigts leurs grands classiques, une base

solide qui leurs permet d’expérimenter et d’explorer avec au final un résultat

époustouflant et tellement satisfaisant en assiette. Impossible de ne pas citer

les plats de la tradition romaine, amatriciana, cacio et pepe, Carbonara. La

joue de bœuf, le poulpe, le tartare aussi… et accordés selon les conseils de

Franco de façon toujours juste et surprenante à la fois.

Le choix est difficile mais que dire, tout

est bon, donc pas d’erreur possible.

Disclaimer – non, je n’ai pas de parts

commerciales…

Vous ne le savez peut-être pas mais dans une

de mes vies antérieures, j’ai passé pas mal de temps à sourcer des produits

culinaires et vinicole de la tradition italienne, charcuteries fines, fromages,

huile d’olives, aceto balsamico tradizionale, produits de la mer avec une

attention toute particulière à la qualité, au goût, à la durabilité et à la

sympathie des producteurs.

Donc on va dire que je suis une cliente

vraiment difficile quand on parle de bien manger et bien boire. .

Et je dois dire que Franco a tout ce que je

recherche chez un restaurateur.

Son attention à la qualité des matières

premières est intransigeante

Ses plats sont superbement exécutés.

Et l’accueil en plus d’être sincère et

agréable est conçu pour être l’aboutissement d’un parcours, celui de la matière

première née entre les mains d’un producteur et acheminée avec soin et conscience

jusqu’à la table. La salle du restaurant et ses acteurs les serveurs, pas

seulement donc le propriétaire, ou le chef, doivent être selon franco, l’ultime

caisse de résonnance de la somme de tous les messages recueillis lors de ce

voyage de la source à la table. Préparez-vous donc à écouter les histoires que

transportent chaque préparation, chaque vin et huiles.

Franco en plus d’être un hôte sympathique,

super attentif au bien-être de ses invités, est aussi sommelier, du vin mais

aussi meilleur sommelier de l’huile en 2019.

La sélection est impressionnante et dois-je

vraiment le dire, de super qualité. Un monde riche et surprenant que celui de

l’huile d’olive à découvrir aussi chez Franco.

Vous-ai-je déjà dit que je suis fan de

Franco ?

Difficile de ne pas partager son enthousiasme

lorsqu’il raconte les produits et les vins qu’il a choisis un à un pour la

composition des plats et des accords proposés

Lors de notre entretien, que vous retrouverez

dans son intégralité à la fin de cet épisode, on ressent toute la passion et

l’obsession de Franco pour son travail et pour le monde du vin de l’huile, de

la gastronomie, un monde ça s’entend ne cesse de l’émerveiller. Et une passion

qu’il partage et communique

Franco a pensé à tout, jusque dans le choix

de la présentation de la carte des vins, classés en fonction de leurs

caractéristiques et de l’expérience qu’ils apportent. Aucun risque de se sentir

perdu ou submergé par une liste de noms et d’appellations peut être moins connus.

Le vin, que dis-je les vins choisis par

Franco sont au nombre de trois et ils sont, comment dire, à son image. Comme

franco le souligne, conseiller et choisir les grandes étiquettes pour un

sommelier est un peu facile, le véritable défi est savoir reconnaitre la grandeur

des petits et de les raconter et de les accorder avec la cuisine.

Le premier est le Felice Ceci Castel del

Monte réserve 2013, une grande belle exécution de Nero di troia en monocépage

du vigneron du même nom Giancarlo Ceci.

Nous sommes dans les pouilles et les terres

de Castel del Monte offre entre soleil et basses températures la juste

excursion thermique nécessaire au Nero di Troia pour dompter son exceptionnel

bagage aromatique et exprimer finesse et profondeur.

Pressurage doux, fermentation à une température

contrôlée de 28°C avec remontages et délestages, macération post-fermentaire à

chaud pendant 24 jours et séjour en tonneaux de chêne français pendant 1 an.

Le deuxième est… français ! Franco est

un fan inconditionnel de la Champagne. Je suis un peu hors sujet me direz-vous,

mais sa passion est tellement communicative et j’approuve tellement son choix

que je n’hésite pas une seconde à faire entrer dans les rangs de vinoterso les

très belles exécutions de la cote des bars de Rémy Massin.

Et le dernier, un vin que j’apprécie aussi

énormément, le cesanese, issu du cépage du même nom et autochtone du Latium.

Celui choisi par Franco est celui de Damiano Ciollo, Silene.

Le Silene est un vrai grand vin à la portée

de tous. C’est l’entrée de gamme de Damiano mais c’est un vin au potentiel énorme.

Franco l’accorde à un tartare d’une grande

finesse et au poulpe basse température.

Il Cambio, un lieu à l’identité colorée,

riche et sincère, à l’image de son créateur.

Je clos cet épisode avec les conseils de

Franco,

Goutez, laissez-vous transportez par les vins

même les plus inattendus, n’ayez pas peur d’essayer des étiquettes moins

connues qui peuvent être sources d’expériences davvero surprenantes de bonté.

Notre rencontre ave Franco touche à sa fin, rappelez-vous,

vous trouverez notre entretien en italien dans son intégralité tout à la fin,

et je publie très rapidement la transcription et traduction sur le site.

Je vous souhaite une excellente dégustation

chez Franco, et je vous dis à la semaine prochaine à la découverte de trois

adresses 100% romaines où se rendre les yeux fermés.

Ep.12 | 'Bons plans très bons vins été 2022' Baiocco Enoteca Al Mercato

Vinoterso.com — Thu, 11 Aug 2022 09:00:00 +0200

C’est le début du mois d’aout et je ne vous cache pas que j’ai hâte de laisser derrière moi le studio romain de Vinoterso et d’aller explorer une autre très belle région vinicole italienne.

Mais comme promis, je ne vous laisse pas sans votre dose hebdomadaire de Vinoterso pendant ce mois estival.

Et pour ceux qui ont la chance de venir passer quelques jours dans la capitale, j’avais très envie de partager avec vous quelques adresses que j’affectionne tout particulièrement.

Le concept est simple donc, je vous proposerai chaque semaine jusqu’au premier septembre des adresses où déguster les yeux fermés.

Allez allez, c’est parti et sachez que je vous envie de pouvoir vivre pour la première fois l’émotion de découvrir chacun de ces lieux.

Un épisode un peu particulier donc, et nous commençons tout de suite non loin de Rome, à Civitavecchia le port où fort probablement vous avez débarqué si vous avez choisi la voie maritime pour venir visiter la capitale.

Nous sommes à Civitavecchia donc et nous retrouvons Enrica, qui gère de main de maitre avec son frère Stefano la toute jeune cave Baiocco Enoteca del mercato et qui est donc la première adresse à sauvegarder dans votre guide personnel de bons plans très bons vins.

Je connais Enrica depuis quelques années, nous sommes toutes les deux sommeliers, nous nous sommes rencontrées à Rome lorsqu’Enrica travaillait dans le monde de la restauration, et j'ajouterais - si je puis me permettre – dans la restauration étoilée.

En 2020, Enrica lance son projet, un progetto tutto suo qui a un nom qui me fait déjà rêver : Baiocco Enoteca del Mercato.

C’est dans sa ville natale qu’Enrica a décidé d’ouvrir sa cave, la sua enoteca, forte de son expérience dans la restauration et --- au marché.

Enrica a vécu au rythme du marché de Civitavecchia où travaillent sa famille en les accompagnant et en les aidant, et de là est né son amour pour le travail bien fait, pour les produits de haute qualité et – ce qui nous intéresse le plus, sa passion pour le vin.

Enrica est une toute jeune personne que j’admire énormément, pour son intégrité, pour son sens du travail, pour la passion qui l’anime et pour son goût, qualités (au pluriel) qui se matérialisent à l’unisson dans son projet.

La passion est là, l’équilibre entre vins internationaux, nationaux et locaux est finement exprimé, et le lieu est sympathique et agréable et l’oste, merveilleuse. Que demander de plus pour déguster un bon verre lorsque l’on débarque tout juste en terres italiennes ?

Baiocco se trouve à 4 minutes à pied du port de Civitavecchia (dixit google map) et 11 minutes à pied de la gare, et à deux pas littéralement du marché.

L’adresse exacte pour ceux qui comme moi ne jure que par le navigateur, Baiocco Enoteca del mercato se situe à Via Cooperazione au numéro 6.

A Baiocco, on achète du vin, bien entendu, mais on peut aussi prendre un verre accompagné d’une assiette on ne peut plus fraiche puisque la matière première provient directement du marché où travaille la famille d’Enrica qui si vous ne l’avez pas encore compris s’y connait particulièrement en produits bien sourcés.

Baiocco accueille aussi des producteurs, et anime régulièrement des dégustations.

Mais venons-\ en à la substance.

Le vin proposé par Enrica est le Nethun de Marco Muscari Tomajoli, provenant de raisins 100% vermentino. Une production locale, puisque Marco élève ses vignes sur les collines de la toute proche Tarquinia. Et le Nethun repose sur lies pendant 6 mois suivis de 4 mois en bouteille avant d’être disponible à la dégustation

Enrica raconte avec nostalgie sa toute première dégustation de Nethun, sur les terres même de Marco. Et quelle ne fut pas sa déception en apprenant que le vin tout juste dégusté n’était plus disponible. En effet, la production de Marco est toute petite, autant dire que si vous avez la chance de le retrouver à la carte, n’ayez aucune hésitation et cueillez à l’instant l’opportunité.

Da baiocco, chez Enrica, vous trouverez aussi les autres merveilles produites pas Marco, le Pantaleone et le dernier né Aita, un vin 100% montepulciano en récolte tardive que je n’ai pas encore la chance de gouter.

Une adresse que je partage vraiment très volontiers avec vous.

Je vous glisse en bonus et en italien mon échange avec Enrica, en vous priant umilmente de bien vouloir excuser la qualité du son. Pour y remédier, vous trouverez la transcription et la traduction de notre échange sur le site.

Voilà, notre première étape touche à sa fin. Mais rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle adresse dont je suis folle. Trastevere, ça vous dit quelque chose ?

Ce n’est pas vraiment un indice, mais c’est tout ce que vous aurez pour l’instant.

Ep.11 | Cépages italiens. Vous avez dit mineurs?

Vinoterso.com — Thu, 04 Aug 2022 09:00:00 +0200

C’est un mois d’aout décidément chaud qui nous accueille cette année.

Les brefs répits qu’apportaient les fins de journée au début du mois de juillet ne sont malheureusement qu’un souvenir. A Colonna près de Frascati où nous finirons ce tour d’été avant de remettre la Spider à dormir sagement dans son garage, le thermomètre atteint encore les 30 degrés à 18h, malgré une brise constante sur les collines de Rome.

Mais revenons-en à nos cépages. Le classement de la semaine dernière correspondait-il à vos attentes ? Y avait-il des cépages que vous ne connaissiez pas ?

Je vous avais prévenu, le très riche monde des cépages italiens est pavé de découvertes toutes plus fascinantes les unes que les autres.

Donc après le classement des cépages les plus cultivés en Italie avec un podium rappelez-vous cento per cento tricolore, attaquons-nous aux plus petits des cépages.

Du reste, avec plus de 500 cépages reconnus, il y en a forcément plus d’un qu’on ne rencontre pas tous les jours. Un paradis en somme pour les amateurs de nouveautés ou de raretés.

Bienvenue donc à l’écoute de ce troisième et dernier volet de notre série estivale dédiée à l’ampélographie italienne. L’ampélographie je vous le rappelle, c’est la discipline qui classe les variétés selon leurs caractéristiques. Depuis 2007, avec l’ampélographie moléculaire, chaque cépage peut être identifié et distingué des autres grâce à l’analyse de son adn.

Pour en savoir plus, les deux derniers épisodes du 21 et 28 juillet 2022 approfondissent le sujet.

Il y a plus de 500 variétés de vignes vitis vinifera en Italie. On parle de vigne à vin.

Et si 80 variétés se partagent 70% de la superficie des vignobles, les cépages mineurs retrouvent peu à peu leur place. La Bianchetta trevigiana et la boschera en Vénétie, sont aujourd’hui de plus en plus mis en valeur en monocépage et regagnent du terrain sur les collines du Prosecco. Si vous n’avez pas eu le temps de suivre les 6 premiers épisodes de Vinoterso consacrés à la découverte de la fameuse appellation Prosecco, c’est le moment.

La Bianchetta Trevigiana et la Boschera appartiennent à la grande tribu des 420 cépages qui se partagent 30% du vignoble italiens -le vignoble occupe une surface d’un peu moins de 700 000 hectares- et si comme moi vous n’êtes pas très forts en calcul, on se rend tout de même facilement compte que la partie se joue serrée et que certains exemplaires occupent une infime partie du vignoble italien. Certains cépages inscrits au classement officiel occupent parfois quelques hectares seulement.

Qui sont donc ces tous petits ? Le format court de mon podcast ne permettra pas aujourd’hui de faire le tour complet d’un classement décidément très fourni, mais je vous promets en revanche de vous en présenter fréquemment.

L’homme au cours du derniers siècle n’a été très tendre avec eux : abandonnés, oubliés ou déracinés au profit d'autres plus rentables, plus connus ou plus recherchés.

Les raisons de ce désamour ? Difficiles à cultiver, de faible rendement ou peu résistants aux maladies, et donc peu adaptés aux besoins agricoles d’une société en pleine expansion à la fin du siècle précédent. Aujourd'hui, fort heureusement, l'unicité et l'identité territoriale sont des valeurs à nouveau reconnues, et de nombreuses productions typiques sont progressivement étudiées et réévaluées.

En voici donc quelques-uns que j’affectionne particulièrement.

Ep.10 | Le top 10 des cépages les plus cultivés en Italie

Vinoterso.com — Thu, 28 Jul 2022 09:00:00 +0200

Juillet touche à sa fin et avant de commencer ensemble un mois d’aout qui promet d’être piutosto caldo, continuons ensemble le tour des vignobles italiens pour ce deuxième épisode à la découverte du très riche monde de l’ampélographie italienne.

Imaginez une heure quasi crépusculaire, lorsque le soleil fort heureusement a déjà accompli sa course, et que les vignobles offrent enfin un peu de répit aux passionnés qui comme moi sont venus constater la maturation des baies.

Et c’est justement des baies et de leur nature dont je voudrais vous parler, quels sont les cépages les plus cultivés en Italie ?

Cabernet Sauvignon ? Merlot ? Chardonnay ? Vous n’y êtes pas tout à fait.

Même si la réponse est plausible, car ces trois cépages sont en effet parmi la tête de liste des cépages les plus cultivés au monde.

Mais le classement dont je vous parle aujourd’hui réserve bien entendu quelques surprises.

Et il est révélateur de l’extraordinaire richesse de la biodiversité italienne.

Pour ne pas boire sans savoir vous êtes au bon endroit.

Ep.9 | L'ampélographie pour les nuls

Vinoterso.com — Thu, 21 Jul 2022 09:00:00 +0200

Ahhh, le mois de juillet, les cigales, les promenades senza metà au volant d’une alpha romeo 124 spider decapotabile -vert bouteille bien entendu- le long des vignobles …

Mais sauriez me dire quels cépages peuplent les étendues de vignobles en toscane, dans le piémont, en Sicile ?

Après un début de saison haut en couleur, spritz, metodo Martinotti, aujourd’hui Vinoterso s’attaque à un morceau de choix, l’ampélographie et plus particulièrement, à l’ampélographie italienne. Et comme le sujet mérite amplement d’être approfondi, je vous propose trois rendez-vous dédiés entièrement aux cépages italiens.

N’ayez crainte, si vous êtes déjà un dégustateur chevronné, féru de vins et de tout ce qui gravite autour de la bouteille et de son contenu, et que cet épisode vous semble à première vue un brin primo livello, je vous promets quelques belles surprises à la clé.

Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, mettons-nous tout de suite à la tâche et plongeons ensemble dans le vaste monde de l’ampélographie italienne.

Pour ne pas boire sans savoir vous êtes au bon endroit. A moins que vous ne soyez effectivement au volant d’une spider verde bottiglia le long des vignobles toscans et là, si che siete veramente nel posto giusto e vi siete di certo guadagnati il mio più profondo rispetto. Chapeau.

Vous ne le savez peut-être pas mais il y a plus de 500 variétés de vignes vitis vinifera en Italie. On parle de vigne à vin. Si 80 variété se partagent 70% de la superficie des vignobles, les autochtones, gli autoctoni, retrouvent peu à peu leurs places. Vous rappelez-vous ? Nous avons déjà parlé de la Bianchetta trevigiana et de la boschera en Vénétie, ces cépages longtemps considérés comme mineurs et qui sont de plus en plus mis en valeur en monocépage.

Pour vous donner un outil de comparaison, en Suisse, 200 cépages autochtones sont enregistrés, mais 4 d’entre eux sont majoritairement mis en valeur, le chasselas, la petite arvine, l’humagne rouge e le cornalin.

En France, il y a 200 cépages enregistrés et une douzaine d’entre eux occupent la majeure

partie de la superficie dédiée au vignoble.

Au Québec, 8 cépages se partagent 80% de la production.

Ce qui fait de l'Italie l’un des premiers pays en termes de biodiversité ampélographique. Pour info, la richesse ampélographique en Géorgie est tout aussi abondante puisque la Géorgie compte elle aussi plus de 500 cépages.

Pour commencer, de quoi parle-t-on ?

L’ampélographie est une discipline qui décrit, du point de vue de la morphologie externe, les différents cépages et les classe selon certains critères.

L’ampélographe observe les rameaux, les feuilles, les fruits et les graines aux différentes étapes de la croissance de la vigne. En recueillant toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques morphologiques d’une vigne et sur son environnement, il identifie et classe les variétés.

Ep.8 | En italien, on dit Martinotti.

Vinoterso.com — Thu, 14 Jul 2022 09:00:00 +0200

Ravie de vous avoir à nouveau avec moi à l’écoute de vinoterso, c’est le début de vos vacances peut etre, et peut-etre avez-vous la chance de vous balader en Italie.

L’envie ne manquera pas de vous arreter profiter des débuts de soirées estivales en terasses, comme je l’ai fait d’ailleurs hier soir à piazza di sant’appollinare à Rome.

Imaginez un instant, vous etes assis en terasse et le serveur s’approche et vous propose un verre de spumante. Metodo classico o Martinotti ?

En explorant le monde luxuriant des vins mousseux en Italie, vous aurez sans doute remarqué que l’expression metodo Martinotti -méthode Matinotti- revient fréquemment.

Il s’agit du nom de la méthode de prise de mousse en cuve close et qui est celle principalement utilisée dans les appellations Prosecco doc et Prosecco Superiore docg, Asti Spumante docg, Brachetto d’Acqui docg...

Prise de mousse en cuve close ? Oui, c’est le même principe que celui de la méthode plus connue sous le nom de méthode Charmat, du nom de l’agronome ingénieur français Jean-Eugène Charmat

Ep.7 | Spritz, le poisson rouge de la mixologie

Vinoterso.com — Thu, 07 Jul 2022 09:00:00 +0200

Bon je sais, c’est vraiment facile de ma part de parler du spritz après la supernova prosecco,

Mais pouvais-je vraiment ne pas en parler ? MMMhhh…

Vous pensiez tout savoir sur le cocktail que les experts détestent mais que les improvisés barmen du monde entier bénissent pour sa simplicité.

En même temps, je ne vous lance pas la pierre : le spritz est à la mixologie, ce que le poisson rouge est à l’aquariophilie, et je ne parle ni de la couleur, ni du bocal et du fait qu’on en a vite fait le tour…

Allez pour relever un tout petit peu le niveau de difficulté, je vous propose un voyage aller et retour dans le très riche monde de la mixologie italienne de base.

Chose promise, chose due, voici le lien pour la video

https://vimeo.com/201862767

Ep.6 | Prosecco autour du monde

Vinoterso.com — Thu, 30 Jun 2022 09:00:00 +0200

6ème épisode consacré au prosecco et non, nous n’avons pas fait le tour de la question.

Vous rappelez vous le passage décisif pour la création de l’appellation Prosecco DOC en 2009, lorsque le cépage cesse d’être Prosecco pour devenir glera ?

Si vous avez un quart d’heure devant vous et que vous êtes curieux de découvrir un Prosecco non doc tout à fait légitime, restez avec moi.

et je vous explique aussi pourquoi et comment le changement d’identité d’un cépage italien a eu des conséquences surprenantes là où vous ne le soupçonniez peut-être pas.

Vraiment très heureuse de vous avoir à nouveau à l’écoute de Vinoterso et aujourd’hui je vous propose une rapide excursion autour du globe : point de départ à Prosecco en Friuli Venezia Giulia. Escale prévue au brésil, en Australie, et en Croatie.

Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit.

Ep.5 | Asolo, l'autre Prosecco Superiore docg

Vinoterso.com — Thu, 23 Jun 2022 09:00:00 +0200

Asolo, l’altro Prosecco Superiore.

Autre nom, autre zone, autre sol, autres caractéristiques, autre histoire et pourtant même appellation Prosecco Superiore DOCG.

Avec ses 1600 hectares de vignobles dédiés au glera, c’est la plus petite des trois appellations portant le nom Prosecco, et c’est l’une des deux zones classées DOCG avec Conegliano Valdobbiadene.

Ep.4 | Cartizze, le grand cru du Prosecco Superiore docg

Vinoterso.com — Thu, 16 Jun 2022 09:00:00 +0200

je vous raconte en détails le plus exclusif des Prosecco superiore. Cartizze, c’est une sottozona, l’unique de l’appellation Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG et comme tous les grands crus, Cartizze coche toutes les bonnes cases : climat, températures, précipitations, ensoleillement, sol…. Curieux d’en savoir plus ?

Ep.3 | Colfondo, le côté obscur du Prosecco!

Vinoterso.com — Thu, 09 Jun 2022 09:00:00 +0200

Le Colfondo , c’est le côté obscur et beaucoup moins connu du Prosecco Doc et Docg. Même cépage, mêmes appellations, technique de vinification différente. Si votre mémoire est bonne, et que vous avez suivi attentivement les épisodes précédents, le nom devrait vous être au moins familier. Mai sentito ? Aucun problème, nous allons voir ensemble et en détail, toutes les facettes de ce vin qui peut être Prosecco doc, Prosecco docg, ou pas d’ailleurs.

Ep.2 | Prosekar, le bel endormi

Vinoterso.com — Thu, 02 Jun 2022 09:00:00 +0200

Prosekar, hmmm, le nom vous dit quelque chose ?

Si vous n’en avez jamais entendu parler, pas de panique, la production de ce vin est encore exclusive.

Mais je suis certaine que le nom vous rappelle quelque chose.

Le Prosekar est un vin blanc issu de cépages originaires du Karst : la vitovska, la malvasia istriana et le glera. Le nom du vin Prosekar signifie littéralement ‘de Prosek’, Prosek étant la version slovène de Prosecco. Ahhh enfin un nom plus familier. Attention on ne parle pas ici du célèbre vin italien mais d’un petit village du Frioul Vénétie Julienne.

Ep.1 | Prosecco, prosecco!

Vinoterso.com — Wed, 25 May 2022 09:00:00 +0200

Prosecco, prosecco, vous en avez tous bu, mais savez-vous ce que c’est?

Oui, c’est un vin italien, oui c’est l’ingrédient principal du spritz que vous avez bu cet été. Mais encore?

Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit.

Pour commencer, où sommes-nous ? Dans le nord-est de l’Italie, principalement en Vénétie même si le Frioul Vénétie Julienne peut en produire aussi.

C’est un vin mousseux méthode charmat -en italien on dit Martinotti- issu de la vinification d’un cépage le glera.

Le prosecco c’est une appellation. Comme champagne, comme bordeaux. Et si vous êtes buveur, vous aurez remarquez que tous les Bordeaux ou les Champagnes ne se valent pas.

Et au sein de l’appellation donc, il existe plusieurs qualités.

La Doc Prosecco et la DOCG Prosecco Superiore.